От Аполлона до денди: идеальные мужчины разных эпох. Доклад: Идеал красоты в разные эпохи Понятие красоты в эпоху возрождения

Человеческая личность опосредуется в эпоху Возрождения не Богом, а красотой и прежде всего женской красотой. Впервые в истории человечества женщина занимает исключительное место, как Мадонна на троне.

Женщина эпохи Возрождения - это знатность, красота и образованность. Аньоло Фиренцуола (1493-1543), известный итальянский писатель, в трактате «О красотах женщин» в форме живого диалога ряда лиц занят разработкой вопросов философской эстетики, прежде всего неоплатонизма. Не вообще, а именно к понятию женской красоты он прилагает целую систему категорий, как «гармония», «грация», «изящность», «величие», при этом имеется в виду не просто идея, а самая настоящая физическая, телесная красота.

Для него высший идеал прекрасного - это прелестная, изящно одетая, украшенная в соответствии со всеми принципами эстетики женщина, в своем роде произведение искусства, какой она может предстать на картине. В ней важна не внешняя правильность, «эстетика пропорций», а гармония, в чем проступает сокровенный тип красоты.

«Красота и красивые женщины и красивые женщины и красота заслуживают того, - восклицает один из собеседников, - чтобы каждый их восхвалял и ценил их превыше всего потому, что красивая женщина есть самый прекрасный объект, каким только можно любоваться, а красота - величайшее благо, которое господь даровал человеческому роду, ведь через ее свойства мы направляем душу к созерцанию, а через созерцание - к желанию небесных вещей, почему она и была послана в нашу среду в качестве образца и залога...»

Какими же были они - эти признанные красавицы эпохи Возрождения?

Симонетта Веспуччи.

Урождённая Симонетта Каттанео родилась в 1453 году предположительно 28 января, в семье крупных торговцев Каттанео, по одним источникам, в Портовенере близ Генуи — месте рождения богини Венеры (считается, что это поздняя версия, возникшая благодаря поздним «мифотворцам», сравнивавшим Симонетту с Венерой), по другим — собственно в Генуе.
В апреле 1469 года 15-летняя Симонетта венчалась со своим ровесником Марко Веспуччи, родственником в будущем знаменитого флорентийского мореплавателя Америго Веспуччи в церкви Сан-Торпете, Генуя, в присутствии дожа и генуэзской знати.


Молодожены обосновались в родном городе жениха — Флоренции. Их прибытие совпало с периодом, когда Лоренцо Великолепный стал главой республики после кончины своего отца. Лоренцо с братом Джулиано приняли супругов во дворце на Виа Ларга и организовали в их честь роскошный пир на вилле Кареджи. За этим последовал период праздников, приемов и пышной жизни, центром которой был двор Медичи. Марко и Симонетта поселились в семейном доме — Барго д’Оньисанти.
Её современник Полициано описывает её как «простую и невинную даму, которая никогда не давала повода к ревности или скандалу», и говорит, что «среди других исключительных даров природы она обладала такой милой и привлекательной манерой общения, что все, кто сводил с ней близкое знакомство, или же те, к кому она проявляла хоть малейшее внимание, чувствовали себя объектом её привязанности. Не было ни единой женщины, завидовавшей ей, и все настолько хвалили её, что это казалось вещью необыкновенной: так много мужчин любили её без возбуждения и ревности, и так много дам восхваляли её без злобы».

По ней сходили с ума все знатные мужчины города, её благосклонности добивались правитель города Лоренцо Великолепный и его младший брат Джулиано Медичи. Поскольку Лоренцо занимался государственными делами (и поклонялся другой женщине — Лукреции Донати), у Джулиано было больше времени ухаживать за ней. Как считается, в 1475 году она стала возлюбленной Джулиано (хотя также утверждают, что их связь была платонической, и она была «Прекрасной дамой» для Джулиано, что было вполне в традициях куртуазной жизни флорентийского двора).

Во Флоренции Симонетту изображали многие известные живописцы, начиная с Боттичелли и заканчивая Пьеро ди Козимо (именно ему принадлежит самый известный подписанный портрет Симонетты в образе Клеопатры со змеёй на шее).

Считается, что с момента встречи Боттичелли с прекрасной Симонеттой, все его Мадонны и Венеры имеют одно и тоже лицо - лицо Симонетты Веспуччи.
Боттичелли имел давние взаимоотношения с родом Веспуччи: жил с ними в одном квартале, в 1461-62 гг. именно по совету Джорджио Антонио Веспуччи он был послан в мастерскую Филиппо Липпи, расписывал дворец Веспуччи, а в 1469 году он был представлен им же влиятельному политику и государственному деятелю Томмазо Содерини, который познакомил его со своими племянниками Медичи.
Изображения Симонетты, дошедшие благодаря кисти её современника Боттичелли, являются наиболее известными: её образ поразил художника, и хотя, как считается, она ни разу не позировала ему для мифологических или религиозных полотен, он повторял её лицо, ставшее воплощением идеала флорентийской красоты, из картины в картину — вероятно, по памяти, и во многих случаях уже после её смерти.

Симонетта умерла очень рано, в 22 года, от чахотки. Боттичелли завещал, чтобы его похоронили рядом с Симонеттой в церкви Оньиссанти, что и было исполнено через 34 года после её смерти. Одна из стен этой капеллы также украшена его фреской, изображающей св. Августина, рядом с семейным портретом Веспуччи, написанным Гирландайо.

Беатри́че Портина́ри .

Эта прекрасная флорентийка (1266-1290) была «музой» и тайной возлюбленной итальянского поэта Данте Алигьери. Была его первой и несчастной любовью, вышла замуж за другого и рано скончалась. О жизни Беатриче известно очень мало, и имеющаяся информация частично оспаривается.

Беатриче была дочерью уважаемого гражданина Флоренции Фолько ди Портинари, соседа Алигьери. Данте впервые увидел Беатриче, когда ему было 9 лет (ей же было 8). Это было на майском празднике во Флоренции, об этом Данте сообщает в своём первом произведении La Vita nuova . От этой первой встречи и первой любви у Данте остались впечатления на всю жизнь, которые в дальнейшем только усиливались.

Десять лет спустя Беатриче является ему снова, на этот раз вся в белом. Она идет по улице в сопровождении двух других женщин, поднимает на него взор свой и, благодаря «неизреченной своей милости», кланяется ему так скромно-прелестно, что ему кажется, что он узрел «высшую степень блаженства». Опьяненный восторгом, поэт бежит шума людского, уединяется в своей комнате, чтобы мечтать о возлюбленной, засыпает и видит сон. Проснувшись, он излагает его в стихах. Это — аллегория в форме видения: любовь с сердцем Данте в руках несет в тоже время в объятиях «уснувшую и укутанную вуалем даму».

«Облеченная в скромность,— говорит поэт,— сияя красотой, шествует она среди похвал, будто ангел, сошедший на землю, чтобы явить миру зрелище своих совершенств. Ее присутствие дает блаженство, разливает отраду в сердцах. Кто ее не видал, не может понять всей сладости ее присутствия». Данте говорит, что, украшенная благодатью любви и веры, Беатриче пробуждает и в других те же добродетели.

В январе 1287 года она вышла замуж за Сисмон-ди Барди.

Г. Холидей. Данте и Беатриче

Беатриче ум ерла довольно рано — ей было всего лишь 24 года. Предчувствие смерти Беатриче проходит через весь сборник «Vita nuova» . Уже в первом сонете, в первом видении, короткое веселье Амура превращается в горький плач, Беатриче несут к небу. Потом, когда подругу Беатриче похищает смерть, блаженные духи выражают при этом желание иметь ее скорее в своей среде. Отец ее, Фолько Портинари, умирает. В душе поэта тотчас же роходается мысль, что и она умрет. Немного времени проходит — и его предчувствие сбывается: вскоре после смерти отца и она следует за ним в могилу. Данте увидел ее во сне уже мертвой, когда женщины накрывали ее флером. Беатриче умирает потому, что «эта скучная жизнь недостойна такого прекрасного существа»,— говорит поэт,— и, вернувшись к славе своей на небо, она становится «духовной, великой красотой» или, как Данте выражается в другом месте, «интеллектуальным светом, исполненным любви».

Маргарита Лути (Форнарина).

На самой прославленной картине великого Рафаэля Санти (1483-1520) запечатлён образ молодой и очень красивой женщины с огромными чёрными миндалевидными глазами. Прообразом «Сикстинской Мадонны» стала Маргарита Лути — самая сильная и отчаянная любовь прекрасного гения.

Однажды художник прогуливался по парку и любовался живописными пейзажами дворцового парка. В тени деревьев он неожиданно заметил отдыхающую девушку. Её ангельское личико было столь беспечным и чистым, что Рафаэль пришёл в смятение. Говорят, что художник мгновенно забыл всех девиц, вниманием которых он никогда не был обделён. Девушка затмила всех. Очарованный её неземной красотой, Рафаэль воскликнул: «Я нашёл свою Психею!» Живописец спросил девушку: кто она и откуда? Та, смущаясь, ответила, что живёт неподалёку, а её отец — хлебопёк. Девушке было семнадцать лет, и звали её Маргаритой Лути.

Рафаэль пригласил Маргариту к себе в мастерскую и попросил, чтобы она позировала ему для портрета. Та, немного смутившись, ответила, что должна спросить разрешения у отца и у своего жениха, деревенского пастуха, за которого вскоре должна была выйти замуж.

Расставаясь, Рафаэль дал Маргарите золотое колье и попросил принять его в знак благодарности за чудесно проведённый день. Девушка отказалась от подарка. Тогда художник предложил ей маленькую сделку — десять поцелуев за дорогое колье. Сделка состоялась.

Окрылённый и счастливый Рафаэль едва дождался следующего утра и поспешил к хлебопёку. Отец девушки, получив от художника несколько золотых монет, разрешил дочери позировать для картины.

Рафаэль писал Маргариту в мастерской. Статный и красивый мужчина с утончёнными чертами лица и тёмными, кудрявыми волосами не мог не понравиться пылкой девушке. Художнику было за тридцать, но он по-прежнему был очень красив. Им восхищались римские красавицы, знатные женщины становились его любовницами, но только «маленькая Форнарина», как прозвал девушку художник, заставила трепетать его сердце.

Вскоре Рафаэля перестали удовлетворять сеансы позирования. Он стал ревновать Маргариту, не спал ночами, рисуя в воображении картины встреч девушки с её женихом — пастухом Томазо. Наконец, художник не выдержал. Он заплатил отцу Маргариты 3000 золотых и увёз возлюбленную в Рим. Девушка стала любовницей Рафаэля, повелительницей его сердца. Художник выполнял все её желания: покупал ей дорогие наряды и драгоценности, окружал роскошью и богатством, приставлял к ней многочисленных слуг, которые исполняли каждое желание юной красавицы.

Рафаэль старался закрывать глаза на многочисленные романы любимой, молчал, когда она приходила лишь под утро, будто не знал, что «его маленькая Форнарина», его прекрасная Булочница, стала одной из самых известных куртизанок Рима. И только безмолвные творения его кисти знали о том, какие муки терзали сердце их создателя. Измученное сердце гения остановилось 6 апреля 1520 года, в день его рождения.

Рафаэля похоронили в Пантеоне, где покоятся останки самых великих людей Италии. Ученики художника обвинили неверную Маргариту в смерти их учителя и поклялись отомстить за то, что чередой бессчётных измен она разбила сердце великого человека.

Оставленного Рафаэлем наследства хватило бы легкомысленной Форнарине на то, чтобы изменить жизнь и стать порядочной женщиной. Но, почувствовав вкус плотской любви и беспечной жизни, познав самых известных мужчин Рима, она не пожелала что-то менять. До конца дней Маргарита Лути оставалась куртизанкой. Умерла она в монастыре, но причина её смерти неизвестна.

Живописные творения Рафаэля украшают самые знаменитые музеи мира. Более того, благодаря им, в частности, эти музеи и стали знаменитыми. Миллионы людей ежегодно замирают в восхищении перед образом «Сикстинской Мадонны», давно ставшей главным сокровищем Дрезденской галереи. Они с умилением смотрят на прекрасную, неземную женщину, протягивающую им с небес доверчивого младенца… Но мало кто знает, что земная плоть женщины, изображённой на картине, некогда принадлежала самой сладострастной и распутной куртизанке Италии — той, которая погубила гения в расцвете его сил и таланта.

Женская красота на протяжении всей человеческой истории была чуть ли не одним из самых сильных источников вдохновения для людей искусства. Однако, даже общепризнанные и растиражированные эталоны красоты при непредвзятом подходе вряд ли восхитят многих наших современников. Знаменитая Нефертити кому-то может показаться сутулой и нескладной, рубенсовские красавицы - чересчур полными, а кто-то сочтет непривлекательными высокий лоб и выбритые брови Джоконды...

Так какими же были каноны красоты в разные периоды развития нашего общества?

Собственно, первыми произведениями искусства были именно женские фигурки. Археологи прозвали их "палеолитическим Венерами" . Разумеется, с изрядной долей шутки, ибо выглядят эти "Венеры" по нашим меркам крайне непривлекательно. Лицо, руки и ноги, как правило, даже не намечались, зато первобытный художник богато наделил фигурки гипертрофированными женскими признаками - обвисшими грудями, резко выделенным, свисающим до колен животом и большими бедрами.

Однако, вряд ли эти фигурки были канонами красоты. При изготовлении "Венер" художником двигали не столько эротические, сколько культовые мотивы: здесь проявлялось уважительное отношение к зрелой женщине, этакому "сосуду" для беременности. Учитывая, что жизнь людей эпохи палеолита была тяжела и опасна, такие "плодородные" женщины, дожившие до зрелости, были в большой цене.

Исходя из более поздних наскальных изображений, первобытные женщины были стройны, мускулисты и мало чем отличались от мужчин.

Красавицы Египта и Крита

Разглядывая древнеегипетские изображения, нетрудно заметить, что нагота в те времена не воспринималась в Египте как нечто предосудительное. Одежды египтянок - тонкие и полупрозрачные, практически не скрывающие линий тела, а танцовщицы обычно вообще выступали "топлесс".

Идеалом женской красоты считалась высокая, стройная брюнетка с широкими плечами, плоской грудью, по-мальчишески узкими бедрами и длинными ногами. Черты лица древней египтянки были тонкими, особенно выделялись глаза. Чтобы придать глазам блеск и расширить зрачки, в них капали сок беладонны, так называемую "сонную одурь".

Идеальной формой глаз считалась миндалевидная - ее подчеркивали, обводя глаза зеленой краской из углекислой меди и удлиняя контур к вискам. Считалось красивым также и выделение синей краской вен на шее и висках. В Древнем Египте уже были все основные виды косметических средств: от пудры и помады до краски для ногтей и различных мазей. Известны даже письменные работы по косметике, как, например, трактат Клеопатры "О лекарствах для лица".

Любили египтянки и пышные прически. Правда, вместо того, чтобы естественным образом отращивать волосы, они поступали проще: брились налысо, а на голову надевали парики из овечьей шерсти. Чтобы увеличить прическу один парик нередко одевался на другой. Парики носили не только знатные особы, но и простые люди (правда, их парики должны были быть "поскромнее").

Египтянки стремились к тому, чтобы кожа была гладкой, без единого волоска, поэтому они еще тысячи лет назад практиковали известную и нашим современницам восковую эпиляцию. После удаления волос кожа умащивались маслами и благовониями, а с помощью белил ей придавали "модный" светло-желтый оттенок.

Одежды были прозрачны. При этом юбка знатных дам настолько плотно облегала икры, что походка становилась медлительной и величественной. Грудь у египтянок часто обнажалась, но никогда специально не подчеркивалась.

Натурализм Древнего Египта был сдержан, чего нельзя сказать о критской моде. В древней культуре острова Крит, судя по всему, именно женщина была центром особого внимания. В отличие от элегантной величественной египтянки, женщина Крита была яркой и раскрепощенной. Она всячески старалась подчеркнуть свои прелести. Фрески и статуэтки изображают женскую фигуру с тонкой талией и приподнятой грудью, откровенно выглядывающей из глубокого выреза жилета. Бедра подчеркивались широкой юбкой, полностью скрывавшей ноги.

Оживленные курносые лица критянок на фресках сильно накрашены и имеют кокетливое выражение. Недаром изображения критских красавиц наводили исследователей на мысли о современницах (одну из фресок даже окрестили "Парижанкой").

Античный образец

Вот, например, "модельные" параметры Афродиты Книдской, исполненной знаменитым Праксителем: рост -164 см, грудь - 86, талия - 69, бедра - 93.

По статуям можно составить представление об идеальных чертах лица древней гречанки: большие глаза с широким межвековым разрезом, маленький рот и классический "греческий" нос, прямой и фактически продолжающий линию лба. Гречанки, как и египтянки, вовсю пользовались косметикой: подкрашивали глаза и брови, румянили щеки. Самая популярная прическа тех времен нам тоже прекрасно знакома: это завязанный на затылке греческий узел "коримбос". Волосы чернявые гречанки предпочитали обесцвечивать при помощи щелочного мыла и солнечных лучей.

Греческие каноны красоты перешли к римлянам с некоторыми поправками. Идеальной римлянке предписывалось быть статной, дородной, уж ни в коем случае не худой. Однако полнота требовалась отнюдь не рыхлая, фигура должна была сохранять грациозность и стройность. Для римлянок, скелет которых был генетически тоньше, чем у гречанок, выполнить это условие было нелегко. Они активно занимались физическими упражнениями, а также туго бинтовали грудь и бедра.

Желание стать блондинками перешло от греков к римлянам вместе с остальными канонами красоты. Именно светлые, русые, рыжие волосы особенно ценились в Древнем Риме. Проститутки же были просто обязаны иметь желтый или белый цвет волос.

Кожу римлянки тоже отбеливали, и тоже довольно опасным способом - свинцовыми белилами, что нередко приводило к отравлению. Были и другие, менее опасные "рецепты": например, крем из хлебного мякиша и молока, мыло из козьего жира и пепла букового дерева. А римскую императрицу Поппею во всех поездках сопровождал караван из пятисот ослиц, в молоке которых она ежедневно купалась.

Женщины Китая и Японии

Кажется, нигде красота не была столь искусственной, как в странах Дальнего Востока. Недаром один китайский мудрец писал: "Любоваться красавицей за утренним туалетом лучше после того, как она напудрит свое лицо".

И действительно, лица китайских и японских женщин обильно гримировались: на лицо накладывался такой большой слой белил, что оно напоминало маску из фарфора. По канону лицо красавицы должно было выглядеть как можно бесстрастнее. Лоб должен быть как можно выше, для чего волосы на лбу сбривались, а сам лоб по краю волос обводился тушью. В результате получался желанный удлиненный овал. Японки сбривали даже брови, а вместо них как можно выше рисовали короткие толстые черточки.

Рот должен выглядеть маленьким (губы "бантиком"). Показывать зубы всегда считалось дурным тоном, поэтому китаянки до сих пор смеясь прикрывают рот ладошкой. Японки же многие века с 12-14 лет чернили зубы.

Кстати, кимоно было настолько хитро завязано, что раздевание женщины-"куколки" само по себе становилось искусством. Японец испытывал от этого ритуала не меньшее удовольствие, чем от самого сексуального контакта. Кстати, к наготе японцы относились совершенно спокойно и не придавали ей особого эротического контекста.

Знойная женщина Востока

Представление о женской красоте у европеоидных народов Азии (будь-то арабы, или индийцы) весьма схожи. Это должна быть "жгучая" восточная красота Шахерезады из "1000 и одной ночи": большие черные глаза с влажной поволокой ("как у газели"), зубы "как жемчуг", волосы и брови - густые и черные "как смоль", груди - подобные "двум холмам, увенчанным алыми вишнями, полные бедра и при этом тонкие пальцы и щиколотки.

Полнота вообще весьма ценилась азиатскими народами. Достаточно вспомнить сомнительные для наших женщин комплименты индийцев: "красива как корова" и "грациозна как слониха".

Живот красавицы обычно сравнивается со множеством свитков, уложенных друг на друга. В идеале он должен иметь три глубоких складки и "красиво выступать".

По этому поводу хотелось бы отметить, что рецепты широко разрекламированного на Западе древнеиндийского любовного трактата "Камасутра" не всегда подходят стройным европейкам. Например, любовные укусы, доставляющие удовольствие полной индианке, на коже европейского "идеала" могут оставить болезненные синяки.

Прекрасная Дама Средневековья.

На смену пресыщенной античности пришла аскетичная и суровая эпоха христианства. Нагота и вообще все телесное отрицалось, как "земное" и "греховное". Тела женщин скрываются под просторными бесформенными одеждами, голова покрывается накидкой. В моде - бледность, полное отсутствие косметики, чистота и невинность.

Однако, когда в Высокое Средневековье (XII-XIII вв.) жизнь людей улучшилась, а нравы стали мягче, европейский мир опять вспомнил о женской красоте. Пришла она из мира искусства. Именно в среде провансальских трубадуров родился культ Прекрасной Дамы, являющийся земным продолжением культа Мадонны. Рыцарь должен был верно служить своей избранной Госпоже, "не ведающей снисхожденья". Идя в бой, воины часто брали с собой какую-либо часть одежды своей Возлюбленной, иногда даже надевали поверх лат ее рубашку. Проявления преданности Госпоже порой доходили до маразма: один кавалер гордо заявлял, что постоянно пьет воду, в которой его Дама моет руки, другой - переодевался в шкуру и скакал перед "объектом желания", подобно верному псу.

Внешность же "Прекрасной Дамы" должна была иметь следующие достоинства. Во-первых, тонкий и гибкий стан, желательно S-образного силуэта. Бедра должны быть узкими, грудь - аккуратной и небольшой. Это подчеркивали и длинные узкие одежды. Ценились также высокая талия и слегка выступающий живот (как символ беременности).

Худоба и бледность продолжали оставаться "модными", однако на щеках идеальной Дамы обязательно должен гореть румянец, а взгляд быть "ясным и веселым". Несмотря на то, что архиепископ кентерберийский Ансельм публично провозгласил блондирование волос нечестивым занятием, волосы в Средние века ценились опять-таки белокурые и, желательно, вьющиеся. Правда, распущенными их можно было увидеть только у незамужних девушек. Замужние дамы прятали свои локоны под покрывалами, головными уборами, либо укладывали в сетку. В связи с этим особую ценность приобретает высокий лоб.

Возрождение тела

Постепенно церковь утрачивала свою всеобъемлющую власть в Европе. Светская жизнь приобретает все больший вес и все активнее вторгается в искусство. Итальянские гуманисты заново открывают для Европы каноны античной красоты. Искусство Древней Греции становится образцом для художников и скульпторов. Вместе с ним возвращается и внимание к человеческому телу как таковому. Нагота все чаще появляется на картинах светского содержания.

Мастера Раннего Возрождения еще не слишком удаляются от средневекового идеала красоты: "Венера" Боттичелли обладает знакомой хрупкой фигурой с покатыми плечами. Однако с появлением так называемых "титанов Возрождения" - да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, - идеальная женская фигура преображается. Теперь - это статная, полнокровная, "телесная" женщина высокого роста с широкими плечами, пышной грудью, широкими бедрами, полными руками и ногами. Мощные торсы женщин Микеланджело издалека нетрудно спутать с мужскими. То же мы наблюдаем и на картинах да Винчи, Тициана и других мастеров. Воспевание телесной полноты достигает апогея в картинах Рубенса.

Тесное платье готики также сменяется объемным, талия занимает естественное положение. Широкие рукава и юбка, тяжелые ткани (атлас и бархат) добавляют женской фигуре весомости. Именно в это время появляется новое слово "grandezza", означающее величественную, благородную наружность.

От средневековья остается мода на высокий лоб, плавность линий которого не должны нарушать даже брови (их часто выбривали). Волосы же "выпускаются" на свободу. Теперь они должны быть обязательно видны - длинные, вьющиеся, золотистые.

Женщины барокко и рококо

В эпоху барокко (кон. XVI-XVII вв.) естественность вновь выходит из моды. На смену ей приходят стилизация и театральность. Расцвет барокко пришелся на период правления французского "короля-солнце" Людовика XIV. С этих пор французский двор начинает диктовать моду всей Европе (так называемый "версальский диктат"). Знать перенимала ее у любовниц короля и распространяла дальше.

Женское тело в период барокко, как и ранее, должно быть "богатым" с "лебединой" шеей, широкими откинутыми назад плечами и пышными бедрами. Но талия теперь должна быть как можно тоньше, и в моду входят корсеты из китового уса. К тому же, корсет выполняет еще одну функцию - он зрительно поднимает грудь, обычно почти открытую смелым декольте.

Ноги же продолжают скрываться под юбкой, держащейся на обручах и достигающей значительной ширины. Пышная, вычурная одежда надолго становится одним из основных элементов женской неотразимости. Парадность внешнего вида наиболее ярко проявилась в широком использовании роскошных воротников и париков, просуществовавших среди знати без малого три века. Необходимыми аксессуарами дам становятся перчатки, веера, зонтики, муфты и ювелирные украшения.

В начале XVIII в. наступает эпоха рококо и женский силуэт снова меняется. Теперь женщина должна напоминать хрупкую фарфоровую статуэтку. Торжественную парадность барокко сменяет грациозность, легкость и игривость. При этом театральность и неестественность никуда не уходят - напротив, достигают своего пика. И мужчины, и женщины приобретают кукольный облик.

Красавица эпохи рококо имеет узкие плечи и тонкую талию, маленький лиф контрастирует с огромной округлой юбкой. Декольте увеличивается, юбка также несколько укорачивается. В связи с этим пристальное внимание начинает уделяться нижнему белью. В моду входят чулки, а нижняя юбка богато украшается. Богатство нижнего белья становится важным еще и благодаря утренним дамским церемониалам, в которых также участвовали и кавалеры.

При всем при этом платье почти не подчеркивает фигуры. Внимание сосредотачивается на шее, лице, руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок, рюшей и лент.

На лицо галантные дамы накладывали столько грима, что, говорят, мужья часто не узнавали своих жен. А так как пудра в те времена изготавливалась из муки, чрезмерные запросы модниц порой вызывали в стране даже временный дефицит этого пищевого продукта.

Парики в эпоху рококо приобретают поистине гротескные причудливые формы. На головах носят целые натюрморты из цветов, перьев, лодки с парусами и даже мельницы.

В моду вошли также специальные черные шелковые пластыри - "мушки". Они служили своеобразной любовной символикой, акцентирующей внимание кавалеров на определенных частях женского тела. В связи с такой спецификой, "мушки" нередко клеились не только на открытые части тела, но и под одежду. Некоторые считают, что появление "мушек" было вызвано эпидемией оспы, и сперва они скрывали рубцы, вызванные этой страшной болезнью.

Классицизм и ампир

Когда в 1734 г. французская балерина Сале выступила в легкой прозрачной юбке, присборенной по античному образцу, парижская публика ее освистала. А вот в Англии ее одеяние было оценено по достоинству. Дело в том, что пока во Франции буйствовало рококо, в "Туманном Альбионе" вновь занялись переоткрытием "греческого вкуса и римского духа", как декларировало Лондонское Общество любителей античности. В моде начинался классицизм.

На некоторое время из моды выходят даже ювелирные украшения. Считается, что чем красивее женщина, тем меньше она нуждается в украшениях.

Подражание античной одежде (в основном хитону и пеплосу) изменило и силуэт женщины. Платье приобретает ясные пропорции и плавные линии. Основной одеждой модниц стал белоснежный шмиз - полотняная рубашка с большим декольте, короткими рукавами, зауженная спереди и свободно обволакивающая фигуру внизу. Пояс переместился под самую грудь. Так как эти платья делались в основном из тонкого полупрозрачного муслина, модницы рисковали подхватить простуду в особо холодные дни. Поэтому, благодаря египетскому походу Наполеона, как "приложение" к шмизу в моду вошли кашемировые шали, которые широко популяризировала супруга императора - Жозефина.

В XIX веке мода менялась стремглав, кринолины сменили античный идеал, на смену им самим пришли тюрнюры, в свою очередь претерпевшие немало изменений и к конце века практически полностью сдавшие свои позиции...

Верхом красоты являлась «аристократическая красота»: осиная талия, бледное аристократическое лицо, чрезмерная изящность тела.

Дамы изводили себя диетами, очистительными клизмами, которые личные врачеватели рекомендовали славить накануне бала - "для пущего блеска в глазах". Темные круги под глазами были признаком духовности. Дюма-сын писал в то время, что в парижских гостиных туберкулез считался болезнью интеллектуальной элиты. Самые модные дамы не употребляли румян, а на шее носили большие банты. Все хотели быть похожими на Виолетту Валери из "Дамы с камелиями".

В конце XIX века женщины окончательно обезумели от страсти к худобе; в корсет затягивались даже будущие матери, стремясь достигнуть желанной отметки на сантиметровой ленте - 55. Именно такой размер талии предписывала мода тех времен. В 1859 году после бала скончалась одна модница 23 лет от роду. Вскрытие показало, что из-за чрезмерно затянутого корсета три ребра вонзились ей в печень.

Гораздо позже женщины открыли для себя, что в пышных формах Нана - героини Золя - гораздо больше привлекательности, чем у "Дамы с камелиями". Самые высокопоставленные особы начали румяниться и краситься, подобно женщинам с панели, ужасаясь от одной мысли, что могут заболеть туберкулезом. Стало гораздо популярнее умирать от апоплексии.

На рубеже XIX и XX веков мода чрезмерно экстравагантна. Она вызывает насмешки. Вот как описывает "демоническую женщину" этого периода Н.А. Тэффи в одноименном рассказе:

"Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой для цианистого калия, который ей непременно принесут в следующий вторник".

На рубеже XIX-XX веков идеал женской красоты на Западе приближается к восточному идеалу. Красавица стала похожа на хризантему.

Изящная дама теперь выглядит так: небольшая голова с высокой прической переходит в удлиненный торс, сжатый, как стебелек цветка, корсетом; узкие рукава и поникшие плечи напоминают листья; узкая юбка дополнена турнюром; высокие каблуки делают походку женщины неуверенной, что сообщает всей фигуре хрупкость.

В XX веке единого стандарта женской красоты нет, но, судя по манекенщицам, в моде дамы стройные (не ниже 170 см) с развитой грудью, узкой талией, широкими бедрами и длинными ногами.

Стиль модерн, возникший на рубеже XIX и XX веков, стал определяющим направлением эпохи - ощущение упадка, безнадежности, трагизма привело к появлению декаданса, обозначившего кризис европейской культуры. В своем стремлении противостоять общепринятой мещанской морали приверженцы направления делали культ из красоты, даже если она являлась продолжением порока. Отвечая требованим времени, мода диктует томность, бледность и подчеркнутый трагизм. Балет - один из самых рафинированных и абстрактных видов искусства - стал знаком времени и определил все то, что стало эстетическим фетишем целого поколения: светские салоны перенимали все его сценические находки - мотивы Востока, драматический образ, подчеркнутый с помощью макияжа, отказ от корсетов и свободные силуэты.

Феноменальный успех «Русских сезонов» Дягилева в Париже породил преклонение перед русскими балеринами - имя легендарной Анны Павловой, первой исполнительницы «Умирающего лебедя», стало на долгие годы эталоном совершенства. В то время не существовало понятия «секс-символ», да и сама эстетика модернизма не предполагала обращения к земному и понятному - мужчины того времени желали благоговеть и преклоняться. Фантастической успех русской балерины подарил миру образ воздушной и неземной красавицы, который явился знаковым для формирования канононов красоты в контексте эпохи декаданса.

Грета Гарбо (Greta Garbo) в 20-х годах также стала символом эстетики декаданса; самая востребованная актриса немого, а потом и звукового кино начала ХХ века, она явилась воплощением мужских (и женских) грез - тонкий профиль, огромные печальные глаза, по-театральному эффектная отстраненность и невероятный для того времени эротизм. Современники считали Гарбо настоящим воплощением греха – и это в эпоху разврата, упадка традиционных моральных ценностей и революций!

Именно Гарбо стала родоначальницей андрогинного типа женской привлекательности, объединив в себе образ туманной и неоднозначной женщины-вамп и мужеподобной девы-атлета в брюках и широкополой шляпе. Этот тип красоты и сексуальности очень быстро вышел из моды, но в ту эпоху у Гарбо не было и не могло быть соперниц – строгая и соблазнительная одновременно, она подарила миру новый типаж, эротическое притяжение которого базировалось на ощущении холодности, таинственности и недостижимости. Экранный образ настолько прирос к актрисе, что она, в стремлении оставаться вечной загадкой, ушла из кино на пике своей карьеры.

30-е годы ХХ века - короткий миг в мировой истории между двумя большими войнами, когда человечество обратилось к ослепительной роскоши в стремлении убежать от реальной действительности. Великая депрессия, войны и революции рождали ощущение нестабильности, и, как водится во времена кризиса, общество сыграло на сопротивление - на стыке модерна и неоклассицизма рождается тот самый классический гламур, когда актрисы были ослепительно красивы, мода по-настоящему элегантна, а Голливуд переживал золотую эру безупречного глянцевого стиля.

Женщина, вышедшая на улицу с ненакрашенными губами, считалась голой, а любые проявления естественности - моветоном. Иконы красоты и стиля того времени поражали своей ухоженностью, изысканностью и утонченностью, они были почти отчаянно glamorous в своем стремлении соответствовать высоким стандартам эпохи.

В 40-е годы Голливуд уже стал полноправным законодателем моды на канонических красавиц, однако страна жила ожиданием войны, а потому шикарные дамы в шелках и туманах временно уходят с экранов. Отпечаток социальной позиции массового искусства лежал буквально на всем - женщины старались быть не пленительными и желанными, но активными, решительными, почти во всем равными мужчинам.

Уходит в прошлое мода на блондинок – на пике популярности шатенки, наивное выражение лица, кукольные прически, маленькие, резко очерченные губы. Рождается новый социальный феномен «девушки с обложки» благодаря невероятной популярности журнала Life 11 августа 41-го года с изображением полуобнаженной красавицы Риты Хейворт (Rita Hayworth), которая украшала собой атомную бомбу, сброшенную на остров Бикини. Благодаря этой фотосессии в обиход входит понятие «секс-бомба», а девушка-модель в одночасье становится объектом вожделения всей Америки.

С концом войны в моду закономерно возвращается женственность. Переломным рубежом в мире "высокой моды" принято считать 1947 г., когда Кристиан Диор представил коллекцию "New Look" ("Новый взгляд"). Силуэт нового идеала красоты отныне стал таков: круглые покатые плечи, прилегающий лиф, подчеркивающий грудь, тонкая талия, маленькая головка и ноги в легких туфельках на высоких каблуках. Платье удлинилось до середины икр и расклешилось. Чтобы усилить впечатление от округлых линий груди и талии, большое количество ткани наверчивалось ниже талии, расширяя бедра. Для создания "воздушности" платья нередко поддевалась многослойная нижняя юбка. Вновь стали применяться корсеты (но преимущественно не жесткие).

Открытые еще в 1938 году нейлоновые чулки становятся общедоступны, избавляются от продольных швов и надолго завоевывают женские сердца.

Идеалом красоты 1950-х годов стала Мерелин Монро -пухленькая блондинка с подкрученными волосами до плеч, "зовущими" губами, пышной грудью, бедрами и талией, ради миниатюрности которой кинозвезда удалила два нижних ребра.

Впрочем, теперь кутюрье поступили разумно. Вместо того, чтобы пропагандировать один тип красоты, они впервые стали вводить в моду несколько силуэтов платья. В 1958 г. Диор представил публике "трапециевидную" линию одежды, которая расширялась от плеч, а также широкую "мешкообразную", в которой полностью "пропадала" талия. Мода становится, как говорится, на любой вкус…

Мини и sexy, хиппи и Твигги (1960-70-е)

1960-е годы ознаменовались молодежной и сексуальной революцией. Юные и дерзкие, наверное, впервые в истории заявили о создании своего мировоззрения, своей музыки и своей моды.

Одним из самых ярких достижений моды стало окончательное "освобождение" женских ног, предпринятое британским модельером Мэри Квант. Именно она изобрела мини-юбку, за что ей даже вручили в 1966 г. орден Британской империи (правда, трактовка вручения звучала так: "за заслуги в английском экспорте"). Чулки теперь становятся излишне рискованными, в моду входят колготы, особенно непрозачные.

Для рекламы "мини" нужна была и соответствующая модель. Если раньше слава "кумиров красоты" принадлежала "сформировавшимся" женщинам, преимущественно актрисам, то теперь ее снискала 16-летняя девочка Твигги (в пер. с англ. "прутик", "веточка"). Прозвище было дано недаром: при росте 1м 65 см она весила всего 45 кг! В кинофильмах сохранился образ и других "идеалов красоты" 60-х: сексапильной и роскошной ББ - Бриджит Бардо и элегантной и утонченной Одри Хепберн.

В конце 1960-х молодежную моду начинают диктовать хиппи, так называемые "дети-цветы". Рваные джинсы, украшения из бисера, длинные волосы, яркие платья в цветочек вместе с проповедью свободной любви и возвращения к природе выглядели тогда экстремально и революционно. Хиппи нарочито противопоставляли себя "отцам" и воплощали собой "антимоду".

Однако, многое из радикальной моды хиппи в 1970-е годы , "поглаженное и расчесанное", становится "мейнстримом". В первую очередь, это брюки-клеш, яркий декор, пестрые цветастые ткани, вязаные вещи - шарфы, свитера, водолазки. Юбки вновь удлиняются.В одежде преобладают практичность и простота. Женщины перестают носить бюстгальтеры. В моду входят синтетические немнущиеся ткани.
Идеалом женской красоты является хрупкая высокая плоскогрудая блондинка с большими глазами, косой челкой и тонкими бровями. Для советских людей женским эталоном 1970-х во многом является Барбара Брыльска из к/ф "С легким паром!".

В 1980-е годы капиталистический мир разбогател и окончательно превратился в "общество потребления". Богатство и власть, показные шик и роскошь стали основными ценностями этой эпохи. Деловая самоуверенная бизнес-леди и вульгарная агрессивно сексуальная девица - вот два основных женских образа 80-х.
Строгий деловой костюм из дорогих тканей вновь характеризуется широкой линией плеч - олицетворением силы и власти женщин-феминисток. Брюки носятся либо прямые, либо "бананы" - зауженные книзу. Для подтверждения дороговизны вещей многие лейблы модных марок помещаются на лицевой стороне одежды.

Женщина всеми способами стремится казаться эффектной и раскрепощенной. В моде фитнесс и аэробика, а значит - стройное спортивное тело. Для ленивых, опять-таки, существует силикон и пластическая хирургия.
Обтягивающие платья, эластичные "боди", лосины и прочие вещи из лайкры и стретча призваны продемонстрировать сексуальность форм. Нижнее белье, благодаря поп-певице Мадонне, перестает быть чем-то интимным и впервые выносится на публику. Косметика становится яркой и вызывающей, прически - растрепанными и разноцветными, украшения - массивными (во многом это отклик прошумевшей в конце 1970-х очередной "антимоды" панков).

Именно в 1980-е годы начинается эра "супермоделей", теперь они примеры для подражания.
В 1990-х маятник моды вновь качнулся в противоположную сторону. Роскошь сменяет минимализм, демонстративную сексуальность - унисекс, а пышнотелых моделей - худышка Кейт Мосс. В моде простой силуэт, отсутствие украшений. Основатель моды "унисекс" - Кельвин Кляйн - выдвигает лозунг "Просто будьте!". Элементы мужского костюма проникают в женский, и наоборот - мужская одежда моделируется по женским канонам. Теперь юноши и девушки одеваются одинаково - майки, мешковатые штаны, ботинки на толстой платформе. Вторичные половые признаки никак не подчеркиваются.

Но уже в конце 1990-х "унисекс" и "героиновый шик" сходят на нет. Человечество вновь полюбило фигуристых здоровых красавиц. Однако, индустрия моды теперь не стремится связывать себя обязательствами с новыми моделями, постоянно меняя их. Так же головокружительно меняются и модные направления, в большинстве своем смешивающие и цитирующие прошлые эпохи.

Что ждет наш дальше? Поживем - увидим:) Но если честно, мне не хотелось бы, чтобы мода зацикливалось на каком-то одном "каноне", мы все такие разные, непростительно было бы лишать нас индивидуальности, полагаясь на прихоть дизайнеров.

Во все времена человечество стремилось к красоте и гармонии, однако понимание этой самой красоты на протяжении столетий претерпевало существенные изменения. И, попади современная «Мисс мира», к примеру, в эпоху Возрождения, на нее вряд ли вообще обратили бы внимание. Идеал красоты - не выдумка одного человека, а творение времени, отвечающее главным его потребностям, политическому и социальному устройству общества и даже… климату.

К примеру, современная мода на загар возникла лишь в двадцатые годы XX века с легкой руки Коко Шанель, публично заявившей: «Красивая кожа - загорелая кожа». До этого момента на протяжении веков «загорали» на солнце лишь труженики-крестьяне, а аристократия защищала кожу от палящих лучей, стараясь сохранить «благородную бледность». Так что по цвету кожи можно было судить о социальном статусе человека.

К слову, на Востоке и сейчас нет моды на загар, а салоны красоты вместо привычных нам соляриев предлагают услуги по отбеливанию кожи.

История идеалов женской красоты

Светлая кожа и белокурые волосы ценились кстати, еще в Древнем Риме. В моде у женщин были кудри, и римские парикмахеры неустанно изобретали все новые способы завивки волос.

В средние века идеалом красоты были светловолосые женщины (яркое тому подтверждение - картины Сандро Боттичелли). Считалось, что золотые локоны облагораживают лицо. Поэтому красавицы часами просиживали на крышах домов в то время, когда солнце было в зените, чтобы волосы выгорели и приобрели желанный оттенок (предварительно их обрабатывали специальным составом).

А вот тело средневековые женщины скрывали под широкими одеждами, ведь в ту эпоху земная красота считалась греховной. Главной ценностью провозглашалась красота духовная, которой не нужны были ни парикмахерские ножницы, ни пудры или помады.

Эпоха Возрождения принесла с собой смену идеала. В моду вошли «пышные» формы - широкие бедра, округлое лицо, полные плечи. Кожа идеальной красавицы эпохи Ренессанса должна была быть не бледной (поскольку бледность свидетельствовала о болезни), а чуть розоватой, волосы - цвета меда. Именно таких женщин изображали на своих полотнах Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль и другие художники того времени. Воспевание телесной полноты - символа жизненной силы - достигло апогея в картинах Тициана (Высокое Возрождение) и Рубенса (Барокко).

Примерно так же выглядела в XV - XVII вв. и русская красавица - пышущая здоровьем, с румянцем на щеках и густыми черными бровями.

В XVIII столетии, в эпоху Рококо, в моду вошли пышные и высокие прически с использованием всевозможных каркасов, париков и других сложных конструкций. Создавать такие шедевры парикмахерского искусства было дорого и хлопотно, а потому дамы старались спать практически неподвижно и как можно реже мыться, чтобы сохранить прическу.

Владимир Боровиковский. Портрет М.И.Лопухиной. 1797 г. Стиль: Рококо.

Чем стремительнее развивалось общество и чем более высокоразвитым оно становилось, тем чаще менялись подходы к определению красоты. То, что раньше ценилось на протяжении веков, начало изменяться в течение нескольких десятилетий. Так, в первой половине XIX века красивым считался тонкий женский стан, подчеркнутый легким платьем с завышенной талией. Но уже в 80-е годы все естественное начали считать грубым и «низким». Идеалом красоты стали «осиные» талии и бледность кожи.

XX век внес в представление об идеальном женском образе свои коррективы и предложил в качестве эталона худощавую, спортивную фигуру с широкими плечами, небольшой грудью, узкими бедрами и длинными ногами.

Да что там говорить о народах и эпохах, если представления о красоте изменяются даже в течение жизни человека!

Ричард Стог Джонсон (Richard S. Johnson) — современный американский художник

Ричард Стог Джонсон — современный американский художник

Красота требует жертв?..

В некоторых странах существовали (и существуют до сих пор) достаточно жестокие способы сделать женщину красивой (в соответствии с местными традициями), порой без ее согласия.

Представительниц народа падаунг (проживающего в Мьянме, Бирме, Таиланде) неспроста называют «женщины-жирафы». С пятилетнего возраста им на шею надевают медные кольца, точнее - спирали из прута. С годами количество оборотов спирали увеличивается, достигая своего максимума к тому моменту, когда красавица выйдет замуж.

Похожий обычай существует в южноафриканском племени ндбеле - женщины носят на шее кольца от 12 лет до замужества.

В племени мурси (Эфиопия) считают необычайно красивой сильно растянутую нижнюю губу, поэтому девушкам на выданье вставляют в нее специальную глиняную тарелку. Чем больше тарелка, тем более привлекательной видится соплеменникам девушка и тем больше у нее шансов выйти замуж. А вот женщины племени сурма, также проживающие на территории Эфиопии, украшают похожими пластинами не губы, а уши.

В Китае вплоть до начала XX века красивой считалась маленькая женская ступня, поэтому девочкам очень плотно бинтовали ножку, стараясь прекратить ее рост. Малышки терпели сильнейшие боли. Ходить самостоятельно они практически не могли. Зато считались необыкновенно привлекательными!

А вообще, если поставить в один ряд всех первых красавиц с древности до наших дней, то в этом ряду окажемся мы все! Высокие и миниатюрные, брюнетки, блондинки и рыжие, длинноволосые и коротко стриженые, худышки и «пышки», обладательницы бронзового загара и совершенно белой кожи… Мода на внешность переменчива, но во все времена в цене остаются женственность, искренность и доброта. И конечно же, любовь и уважение женщины к самой себе.

И, если вы будете чувствовать себя королевой, то и воспринимать вас будут именно так!

Женщины любого возраста всегда озабочены своей красотой - они подгоняют ее под существующие стандарты, терпят болезненные процедуры и ограничивают себя ради фигуры. Однако, если посмотреть на это немного с другого ракурса, можно обнаружить, что в каждой эпохе были свои каноны красоты.

Наверняка, каждая из нас смотрела на работы художников эпохи Ренессанса и думала - почему на всех полотнах изображены дамы с пышными формами? За историю человечества были совершенно противоположные требования к женской красоте, и не всегда они соответствовали современным.

В этой статье собраны каноны красоты в разные эпохи нашей !

Древний Египет

Египтянки одни из первых стали уделять огромное внимание своей красоте. Они мылись с мылом в реках, обязательно пользовались косметикой и умасливали тела. Египтянки были стройными, но не худыми, а с развитой мускулатурой и небольшой грудью. Они часто носили полупрозрачные наряды и делали восковую эпиляцию всего тела.

Большое внимание уделялось волосам - ценились густые темные волосы, которые укладывались в высокую прическу. Идеальными чертами лица считались миндалевидные глаза, прямой нос и крупные губы. Египтянки красили брови и губы, увеличивали ресницы и вызвали румянец на щеках соком ириса.

Вся косметика была сделана из натуральных ингредиентов, в том числе и специальная краска для тела, чтобы придать ей бронзовый загар. Гигиена стояла для них на первом месте, кроме того, женщины часто пользовались маслами и ароматическими смесями, чтобы благоухать.

Древняя Греция

Древние греки первыми вывели пропорции человеческого тела в ранг искусства. Они уделяли огромное внимание гармоничности и стремились познать идеальные формы. Ученые выяснили, что по мнению греков, женщина считалась красивой при росте 164 см, и с пропорциями 86-69-93. Однако изображали они обычно богинь, обычные женщины не вдохновляли их на творчество.

Греки считали, что те, кто обладает идеальным телом, не может иметь греховную душу. Они высоко ценили стандарты красоты и выражали их в искусстве. У женщины ценилось спортивное тело и небольшая грудь. Греческий канон подразумевал прямой нос, широкие глаза и большие губы. Густые волосы гречанок часто убирались в сложные прически. Кстати, в Древней Греции не особо уважали косметику и броские одежды - женщины в основном сидели дома с детьми.

Древний Рим

В Древнем Риме вернулась мода на долгие ванны и ароматные масла. Для разных частей тела у римлянок использовались разные масла, а ванны наполнялись лепестками роз и другими пахучими компонентами. Богатые римлянки уделяли очень много времени перед публичным выходом.

Идеалом женской красоты считалась дородная и статная фигура с выдающимися бедрами, которые гарантировали ее способность к деторождению. Черты лица должны быть крупными - глаза, губы, нос, особенно ценилась горбинка на носу как признак аристократии. Что касается волос, у римлянок они были темными, но они имели моду осветлять их или носили светлые парики. Уход за локонами и сложные прически входили в обязательные процедуры древних римлянок.

Средневековье

После падения Римской империи женская красота постепенно стала угасать, а религия превратила уход за собой, косметику и украшения в греховные помыслы. Главной чертой средневековых дам был аскетизм, волосы убирали под головные уборы, платья были тяжелыми и закрытыми. Главным каноном красоты считалась хрупкость и миниатюрность, огромные глаза и образ невинности.

Образом идеальной женщины была Дева Мария, которая изображалась полной скорби и очень худой. В XIII веке благосостояние людей стало улучшаться, и в моду вошли пухлые Мадонны с младенцами и прекрасные дамы. В обществе стал популяризироваться образ белокожей и хрупко девушки, которая вдохновляла рыцарей на подвиги. Во времена готики были особо красивы беременные дамы, поэтому все подкладывали под платье имитацию живота, даже невесты.

Гигиена, как и косметика, была не на первом месте, поэтому духи были созданы для того, чтобы отбить неприятные запахи тела. Черты лица были мелкими, ценились большие глаза и высокий лоб. Также эталоном красоты считалась худая фигура с полным отсутствием груди - девушки утягивали бюст и всячески скрывали. Лишь спустя два века стали популярны корсеты, которые поднимали грудь и выделяли ее, а дамы начали подчеркивать свою красоту и украшать себя.

Эпоха Ренессанса

Этот период не зря еще называют эпохой Возрождения, Европа ожила после нескольких веков запретов и вновь проявила внимание к телу. Красота стала считаться даром божьим, а женщина и мужчина должны были иметь явные половые отличия. У дам ценилась большие бедра и грудь, художники восхваляли женщин в теле и изображали их в искусстве.

В эпоху Ренессанса огромное внимание уделяли женской груди, художники часто изображали кормящих женщин или обнаженных. Церковь перестала ревностно следить за греховностью, и обнаженные тела на полотнах вошли в моду. Наряды стали тоже более откровенными и подчеркивающие фигуру. В этот период произошел настоящий расцвет в европейском обществе по всем направлениям.

Барокко

В эпоху барокко, как еще называли XVI-XVII века, моду диктовала Франция, в которой правил Людовик XIV. Как и в эпоху Ренессанса ценились объемные формы, но с одним отличием - у женщин должна быть тонкая талия и лебединая шея. Тонкость талии добивалась с помощью корсета, который заодно поднимал грудь и делал бюст притягательным.

После пышного и богатого барокко пришла эпоха рококо. Она более женственная - женщины напоминали фарфоровые статуэтки. Большое внимание уделялось женской груди, лифы платьев были более откровенными и доступными для мужчин. Также обращают внимание на нижнее белье - в моду входят украшенные чулки и красивые нижние юбки.

Фигура становится более хрупкой и изящной, дамы подчеркивают тонкую талию и широкие бедра. Активно входит в употребление косметика, девушки тратят тонны пудры и рисуют мушки на лице. Отдельная тема - парики, они стали настоящим произведением искусства. Эту эпоху отличает театрализация и флирт - даже на картинах женщины принимали кокетливые позы.

XIX век

Этот век еще называют эпохой ампир, из моды, наконец, вышли корсеты и пышные юбки. Стали популярны платья в античном стиле, из легких тканей, без выраженной талии. Однако историки отмечают, что дамы страдали от такой моды и умирали от пневмонии, потому что тонкие ткани часто увлажняли для создания красивых оборок.

Впрочем, корсеты тоже не полностью вышли из моды и перешли в абсурдные показатели - талия достигала 55 см. Изнеженные и утонченные дамы с фигурой как песочные часы пользовались огромной популярностью. Платья украшали пышные рукава, огромные шляпки и длинные подолы.

XX век

Прошлый век подарил нам множество канонов красоты - от мальчишеских фигур в 20-е до стройных моделей в 80-е. Характерный для XX века пример секс-символа - актриса Мэрилин Монро и ее тип фигуры.

В зависимости от десятилетия менялись и требования к женской красоте. Кажется, за прошедшие сто лет они изменились множество раз, причем очень кардинально! В 20-е годы дамы, получившие свободу и право голоса, стали экспериментировать с брюками, стильной одеждой и короткими стрижками. Золотая эпоха Голливуда принесла пышные бедра и грудь с тонкой талией, а в 90-х вернулась болезненность и худоба.

Наши дни

В современном мире трудно выделить какой-то канон красоты - мода неумолимо меняется с каждым годом. То популярны худощавые модели, то девушки с пышными формами, то бодипозитив. Кажется, сейчас прекрасному полу проще выразить свое внутреннее "Я" с помощью одежды, косметики и бесчисленного количества всевозможных процедур.

I. Каменный век - Хорошего человека должно быть много

Летом 1908 года в одном из древних захоронений близ местечка Виллендорф, расположенного в Австрии, археолог Йозеф Сомбати обнаружил небольшую статуэтку женской фигуры. Выглядела она именно так. По оценке 1990 года, фигурка изготовлена примерно в 24-22 тысячелетии до нашей эры, и по мнению некоторых исследователей возможно была идолом плодородия, которому поклонялись наши предки. Так или иначе, но из этого следует полагать, что именно так выглядел идеал женщины в эпоху каменного века: большая грудь, широкие бёдра и избыточная (по нашем меркам) масса тела, но тем не менее именно такое сложение, как считалось в ту эпоху, свидетельствовало о том, что женщина хорошо питается и может выносить, родить и воспитать ребёнка. От этого и идол плодородия. А позже появились такие скульпторы-эстеты, которых дамы с чересчур пышными формами не вдохновляли, и они в своих фигурках "воспевали" более стройных женщин, однако с теми же неизменными широкими бёдрами.

II. Древний Египет - красота царицы Нефертити

И полное имя известной египетской царицы подтверждает её красоту - Нефер-Неферу-Атон Нефертити, что в переводе означает "Прекраснейшая из прекрасных Атона, Прекрасная Пришла". Атона египтяне считали верховным богом.

В отличии от пышнотелых идеалов эпохи каменного века, египтяне наоборот ценили в женщинах стройность (но не худобу), а также длинноногость. У настоящей египтянке должны были быть широкие плечи, развитые мускулы, плоская грудь, узкие бёдра, тонкие черты лица. В те далёкие времена у египтян была настоящая "страсть" к зелёному цвету: глаза (обязательно большие и миндалевидной формы) обводили зелёной краской из углекислой меди; из растёртого малахита получали зелёную краску и красили ей ступни ног. Пользовались египтянки также и косметикой, рисовали себе привлекательные губы. Что касается волос, то особой значимости египетские женщины им не придавали, не отращивали, а брились налысо, после чего на голову надевали парики из овечьей шерсти.

А вот последняя египетская царица Клеопатра VII отнюдь не была красавицей, а прославилась благодаря своему обаянию, привлекательности, образованности, смелости и дерзости. Она была невысокого роста, коренастой, имела выдающийся подбородок и узкие губы. Как и многие египтянки того времени, Клеопатра использовала различные благовония, принимала ванны из молока ослиц. Свои длинные ноготки царица окрашивала в терракотовый цвет обыкновенной хной. Не зря считают, что маникюр впервые возник в Древнем Египте.

III. Древний Китай - Красота требует больших жертв

Идеалом красоты в Древнем Китае считалась маленькая, хрупкая женщина с крошечными ногами, поэтому по китайским обычаям, которые вошли в традицию во II тысячелетии, китаянка должна была иметь маленькие дугообразные ножки, напоминающую форму молодого месяца или лилию. Иначе шансы выйти замуж равнялись нулю. Поэтому уже вскоре после рождения девочкам начинали туго бинтовать стопу, добиваясь прекращения её роста. Самостоятельно ходить при этом женщина не могла и её буквально носили на руках. В итоге таким методом можно было добиться того, что длина стопы ограничивалась размером в 10 см.

Кроме маленьких ножек, в китайских женщинах ценили изящество, сдержанность движений, жестов и походки. Смеяться на людях женщине было запрещено, дабы не обнажать свои зубы. Очень высоко китаянки ценили белизну и румянец лица, а чтобы скрыть свою природную смуглость, щедро пользовались косметикой, в том числе белилами.

IV. Древняя Греция - Эстетические идеалы

А вот в Древней Греции, где были популярны Олимпийские игры и спартанское воспитание, идеалом считалась подтянутая женщина спортивного телосложения. Гречанки отнюдь не воспринимались обществом, как только жёны и матери, они занимали важное место в социальной жизни. Эстетические идеалы того времени основывались скорее не на чистой гармонии, а на физическом совершенстве всего тела.

Древнегреческая легенда гласит, что Геракл однажды долго притворялся девушкой, скрываясь среди иониек, что в те времена можно было сделать весьма просто, ибо прекрасный пол был под стать Гераклу. Однако всё-таки классическим примером женской античной красоты считается статуя Венеры Милосской, параметры которой 86-69-93, а рост - 164 см. Ценили среди гречанок также большой лоб с широко расставленными глазами, греческий профиль, широкие плечи, маленький бюст, развитые мускулы, крепкие руки и бёдра.

V. Средние века - Мрачные идеалы

И настали мрачные и грозные Средние века. Пришли времена аскетизма, подчинения христианству и отрешённости от радостей, когда нагота и вообще всё телесное отрицалось, как "греховное", а стремление к красоте попало в список смертных грехов. Идеалом женщины считали Деву Марию и представительницы женского пола, которые жили в ту эпоху, старались полностью соответствовать этому идеалу. Овал лица должен был быть удлинённым, лоб - высоким, глаза - огромными, кожа - бледной, грудь - маленькой. Хотя некоторым женщинам всё же разрешалось иметь большую грудь, но только простолюдинкам, дабы подчеркнуть их безвкусицу и невежество. Благородные же дамы с детства носили железные пластины, чтобы грудь не развивалась, а также брили себе волосы на висках, на лбу и бровях, чтобы придать своему лицо более одухотворённый вид и отсутствующее, кроткое выражение. Рост должен был быть маленьким, как и рот, кисти рук, а также ступни. Ценилась худоба, скрытая под просторными и бесформенными одеждами, но в эпоху готики приобрёл ценность и округлый животик, для чего под платье на живот накладывали специальные простёганные подушечки, которые назывались - босы.

Волосы тщательно скрывались под чепчиками или же накидками, а блондирование волос архиепископ Кентерберийский Ансельм публично провозгласил нечестивым занятием. Столь популярная ранее косметика также оказалась под запретом, в моде только бледность, худоба и полная отрешённость от мира сего.

VI. Эпоха Возрождения - Воскрешение "земной" красоты

В эпоху Возрождения строгие идеалы Средних веков отступили и воскресла "земная" красота, которую прежде считали греховной. В моде светлые и рыжие вьющиеся волосы, длинные и стройные шеи и ноги, широкие и округлые плечи, среднее (а иногда и упитанное) телосложение, накладные бёдра и животы. Идеалом женской красоты считаются красавицы с портретов Боттичелли или же знаменитая Венера Урбинская с картины Тициана.

Одежда становится всё более откровенной, обзаводится смелыми декольте, а представительницам прекрасного пола не запрещается позировать для картин обнажёнными, и красавицы той эпохи всё чаще появляются на полотнах известных мастеров того времени. О строгих идеалах Средних веков уже ничего не напоминает, кроме разве что белого цвета кожи, который со временем также выходит из моды, а кожа по канонам того времени должна была быть слегка красноватой от кровообращения.

VII. Барокко - Величие и пышность форм

Конец XVII века ознаменовался эпохой барокко, которая стала настоящим триумфом для полных дам с весьма округлыми формами. В моде широкие плечи, длинные шеи, большая грудь, пышные бёдра и как не странно это звучит, целлюлит. Канонам эпохи барокко старалась следовать фаворитка французского короля Людовика XIV мадам де Монтеспан. Законодателем моды на пышные формы стал Рубенс, который вывел тот идеал округлой и пышущей здоровьем женщины. В моде всё то же смелое декольте, а также пышная и вычурная одежда - залог женской неотразимости.

VIII. Рококо - Лёгкость и грациозность во всём

На смену барокко в начале XVIII века приходит лёгкое, грациозное и игривое рококо. Женским идеалом перестаёт быть полная женщина, дама той эпохи напоминала хрупкую фарфоровую статуэтку, а законодательницей мод стала знаменитая королевская фаворитка маркиза де Помпадур. В женщинах ценятся округлые лица с приятными щёчками, чуть вздёрнутый носик, гладкие румяные щёчки, маленький пухлый ротик. Однако в моде не худоба, а небольшая упитанность, при которой у дамы и без корсета наличествовала талия. В почёте всё те же светлые волосы, обладательницей которых и была маркиза де Помпадур, именем которой называют не только эпоху, но и обстановку в квартирах, постройки, костюмы, причёску. Именно она задавала всей Европе моду своим умением выглядеть роскошно и вместе с тем как бы непринуждённо.

Что касается причёсок, то в эпоху рококо главный акцент был как раз на них. Торжествовали чудеса парикмахерского искусства, женские причёски становились всё причудливее, сложнее и выше. Так некоторые сооружения были высотой в пол метра. Во время сооружения этого восьмого чуда света, использовали проволоку, яичный белок и множество других вещей, незаменимых для эпохи рококо, которые позволяли возводить на дамских головах "вавилонские башни".

Приобрели большую популярность корсеты, а вслед за этим появился негласный закон, согласно которому обхват талии не должен был превышать обхват шеи любовника её обладательницы, то есть примерно 30-40 см. Носить корсет могли лишь дамы благородного происхождения, а на то чтобы его надеть, затянуть, а потом снять (что было очень проблематично) уходила уйма времени.

IX. Классицизм - естественность и возвращение к античности

За эпохой игривого рококо, когда женщина представляла собой весёлое и грациозное создание, украшенное рюшами и кружевами, и заключённое в "объятия" корсета, настала Великая французская революцию, а вместе с ней и эпоха классицизма. Конец XVIII века ознаменовался снова входившими в моду естественными очертаниями фигуры, возвращением к эпохи Ренессанса, а скорее к античности. Дамы отказываются от ношения корсетов, но меж тем в моде стройная фигура с плавными линиями и естественные пропорции тела, без телесных излишеств и без чрезмерной худобы. Лицо должно было быть симметричным, с ровным носом. Налицо было возвращение Ренессанса, только в более строгой форме.

X. Ампир - эпоха Наполеона

Основной законодательницей мод той эпохи стала Жозефина Богарне, которая была в то время первой модницей Империи. Главным отличием ампира от классицизма является больший блеск и пышность. Если в 1790-х годах в моде был шмиз - полотняная рубашка с глубоким декольте и короткими рукавами, то уже в начале 1800-х в "приложение" к шмизу в моду вошли кашемировые шали. В моде ампира подражание не греческому, а римскому искусству. Дамы перестают пользоваться декоративной косметикой и используют только естественные тона; ценится белизна и нежность рук, поэтому Жозефина перед сном надевала перчатки. Женщины отказываются от париков и сложных причесок, в моде натуральные волосы. Платья эпохи ампир лёгкие, но из-за сурового климата Европы, с длинными рукавами и небольшим вырезом на груди. Для их пошива используют шёлк и бархат и украшают богатой вышивкой в греческом и египетском стилях. Торжествует эпоха античного Рима, эпоха блеска и помпезности.

XI. Романтизм - Глубина сердечных чувств

Бледность считалась глубиной сердечных чувств, а тёмные круги под глазами - признаком духовности. Что касается моды, то греческие платья эпохи классицизма и платья эпохи античного Рима, так популярные при Жозефине Богарне, ушли в прошлое. Юбки стали длиннее, талия ниже, а рукава более присборенными, чтобы усилить визуальный эффект осиной талии. Неотъемлемой частью женского гардероба также стал кринолин и жёсткий корсет, который позволял затягивать талию до 40 см.

XII. Позитивизм - Яркость на смену утончённости

В конце XIX века в моде на смену утончённости романтизма приходит яркость и блеск позитивизма, а буржуазия становится законодательницей моды. В это время существуют два противоположных типа красоты: так в средней Европе, Германии и Америке отдают предпочтение пышным женским формам эпохи барокко, а во Франции и Англии в моде силуэт стройной женщины.

В женском костюме исчезает кринолин, зато появляется тюрнюр - специальное приспособление в виде подушечки, которое подкладывалось дамами сзади под платье ниже талии для придания пышности фигуре. Платья сузились, как и рукава, а в моду вошло жабо.

Зарождается интерес к этническим костюмам, в дамском гардеробе того времени можно было увидеть костюмы с индийскими мотивами, что объясняется тягой ко всему восточному, распространённой в конце века.

XIII. Модерн - Прекрасная эпоха

Конец XIX и начало XX ознаменовалось так называемой Прекрасной эпохой, символами роскоши и безмятежности которой стали помпезный бразильский театр "Амазонас" и шикарный лайнер "Титаник". Начинался золотой век автомобилестроения и воздухоплавания, бульваров и кафе, рождения кино и новейших технологий, а также начала суфражистского движения.

Одним из новшеств того периода стало появление S-образного силуэта, который подчёркивал талию путём формирования большого бюста и пышной задней части платья. Дамы всё больше напоминали собой волнообразную линию, а талию утягивали до 42 см. Таким образом в начале ХХ века полностью изменилась структура женского платья. Дам ценили, преимущественно невысоких и желательно пухленьких, тонущих в роскошном декоре различных жабо, воланов и бантов. В моде были пышные шляпы с огромным количеством завитых страусиных перьев и высокие причёски.

Известная французская танцовщица и балерина Клео де Мерод стала создательницей гладкой, на прямой пробор, причёски, совсем закрывающей уши, которой отдали дань все дамские головки Европы. Поговаривали, что балерина вынуждена была прибегнуть к ней из-за того, что у неё была отрезана мочка левого уха, а газетчики уверяли, что мочку отстрелил один из ревнивых любовников Клео - целился в сердце, а попал в ухо. Также благодаря де Мерод, распространилась мода на распущенные волосы, так как когда она танцевала, то распускала свои великолепные волосы, что было непривычно для балета.

Идеалом считалась утонченная и загадочная дама, с лицом, покрытым вуалью, и томным взглядом. Для создания последнего, женщины использовали вместо туши для ресниц толчёный уголь. Приходит мода на нервных, страстных и демонических дам, а также на брюнеток. А любовь к брюнеткам - любовь к экзотике. В начале XX века всем была известна история исполнительницы экзотических танцев и куртизанки голландского происхождения Мата Хари, чьё настоящее имя было Маргарета Гертруда Зелле. Она выдавала себя за экзотическую принцессу или индийскую княжну, и привлекала публику откровенностью и экзотичностью своих танцев.

В моде также были чёрные глаза, и представительницы прекрасного пола, закапывали себе в глаза раствор белладонны, чтобы расширить зрачки и создать "взгляд ведьмы". Но о последствиях никто не задумывался.

XIV. ХХ век - Женская эмансипация

После окончания Первой мировой войны ничего не остаётся от изнеженной леди довоенной эпохи. Грядёт женская эмансипация, идеалом становится самостоятельная девушка-шатенка, которая ни в чём не уступает мужчинам, курит сигары и обожает танцы. В моде коротко стриженные волосы, тонкие выщипанные брови, длинные шеи и ноги, затянутая грудь, короткие юбки, худая фигура мальчишеского типа.

Однако после окончания Второй мировой войны худоба стало порядочно раздражать мужчин, и в моду опять вошли женщины в теле. В 50-х годах на смену холодным дивам с мальчишеской фигурой пришли дамы с покатыми плечами, большой грудью, осиной талией и пышными юбками. Бюстгальтеры были не особо популярны, так как модницы, помешанные на своей красоте, не давали покоя феминисткам. Последние были настолько возмущены этой манией столько времени уделять своему внешнему виду, что бюстгальтеры, которые попались под горячую руку были названы "предметом порабощения", превращающим женщину в куклу. В ходе массовых протестов бюстгальтеры даже сжигали, а их продажа по всему миру сократилась вдвое. Зато в моду вошли эластичные корсеты, которые не стесняли движений и позволяли достигнуть 25 см окружности талии. Что касается причёсок, то в моде были различные конские хвосты, завивки и причёски с начёсом.

А вот после 60-х, когда народ уже отошёл от военных страхов, в моду опять вошли худышки, которые процветают и до сих пор. А вот какая мода будет ещё через пятьдесят лет, остаётся только догадываться.