Как правильно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленный ленточный фундамент: расчет глубины, подготовка основания, армирование своими руками и калькулятор расчетов Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Классикой для малоэтажной застройки является с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

• пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
• отмостка утепляется на ширину 0,6 – 1,2 м
• периметр здания оборудуется кольцевыми дренами
• обратная засыпка пазух траншей производится инертным материалом

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

• выравнивание основания
• дренаж для предотвращения намокания бетона
• ликвидация сил пучения

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

Армирование

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Опалубка

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.

Фундамент является главным составляющим любого строения, так как выступает его несущей конструкцией, от которой зависит долговечность и безопасность эксплуатации. В последнее время для строительства каркасных домов, дач и хозяйственных объектов выбирают установку мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Он идеально подходит для всех видов грунта, характеризуется высокой прочностью, и работы по его закладке можно легко выполнить своими руками.

Особенности

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой один из современных видов оснований, которые используются при строительстве как одноэтажных, так двухэтажных зданий, выполненных из пеноблока, керамзита и древесины. Согласно предписаниям СНиП такие фундаменты не рекомендуется воздвигать для строений высотой более 2 этажей, которые превышают площадь 100 м2.

Подобные конструкции считаются хорошим вариантом для построек на глине, но во время их проектирования нужно учитывать размеры сооружения. ГОСТ также допускает мелкозаглубленные ленточные фундаменты и для неустойчивого грунта. Благодаря своим конструктивным особенностям они могут двигаться вместе с почвой, защищая здание от возможной усадки и разрушений, в этом им уступает столбчатый фундамент.

Чтобы основание получилось надежным и долговечным, его устанавливают на буронабивных сваях и укладывают монолитные железобетонные плиты, которые углубляют в почву на 40-60 см. Вначале участок тщательно выравнивают, затем по всему периметру выкладывают опалубку, дно засыпают песком и кладут арматуру. Для такого фундамента, как правило, делается монолитная плита толщиной от 15 до 35 см, ее размеры зависят от габаритов будущего строения.

Кроме этого, мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет некоторые особенности, которые нужно учитывать при его строительстве:

• основание зарывается не глубже 40 см, и его ширина делается на 10 см больше толщины стен;
• на пучинистой почве следует обязательно создавать монолитные железобетонные конструкции, которые помогут уменьшить нагрузку сверху и уравновесить силы пучения снизу;
• закладку стоит осуществлять на хорошо подготовленном и предварительно уплотненном грунте;
• при высоком уровне грунтовых вод необходимо предусмотреть укладку качественной гидроизоляции и монтаж системы водоотвода;
• мелкозаглубленный фундамент требует утепления сверху, так как слой теплоизоляции защитит основание от температурных перепадов и послужит отличным источником тепла.

Плюсы и минусы

На сегодняшний день при строительстве зданий можно выбирать любой вид основания, но особой популярностью у застройщиков пользуется незаглубленный ленточный фундамент, так как считается самым надежным и имеет положительные отзывы при эксплуатации сооружений на пучинистых грунтах и на глине. Его также часто устанавливают на участке с уклоном, где заглубленный вариант конструкции выполнить невозможно. Главными преимуществами такого основания считаются несколько характеристик.

• Простота устройства. Обладая даже минимальными навыками, конструкцию вполне реально заложить своими руками без привлечения подъемных механизмов и специальной техники. Ее возведение, как правило, занимает несколько дней.

• Долговечность. Соблюдая все технологии и нормы строительства, фундамент прослужит более 100 лет. При этом особое внимание нужно уделять выбору марки бетона и арматуры.
• Возможность проектировать дома с цокольным этажом и подвалом. При такой планировке железобетонная лента послужит одновременно несущей конструкцией и стенами для подвала.
• Минимальные затраты на строительный материал. Для работ понадобится только арматура, бетон и готовые щиты из дерева для изготовления опалубки.

Что же касается недостатков, то к ним можно отнести некоторые особенности.

• Трудоемкость. Для строительства необходимо предварительно выполнить земляные работы, потом изготовить армированную сетку и все залить бетоном. Поэтому, чтобы ускорить процесс установки, желательно воспользоваться помощью мастеров, но это повлечет дополнительные расходы.

• Простой в строительстве. В том случае, когда закладка осуществляется зимой, бетон приобретает свою прочность позже, спустя 28 дней. А это означает, что придется месяц ждать, так как основание нельзя будет нагружать.
• Отсутствие возможности сооружать высокие и большие здания. Не подходит такой фундамент и для домов, строительство которых планируется из тяжелого материала.
• Необходимость дополнительной укладки гидроизоляции.

Расчет

Перед тем как заняться закладкой фундамента, необходимо выполнить проектирование и сделать точные расчеты. Сложность проведения расчетов для мелкозаглубленного ленточного основания заключается в определении гидрогеологических характеристик почвы на участке. Такие исследования являются обязательными, так как от них будет зависеть не только глубина заложения фундамента, но и определится высота и ширина плит.

Кроме этого, чтоб сделать правильные расчеты, необходимо знать основные показатели.

• Материал, из которого планируется строительство здания. Ленточный фундамент подходит как для дома из газобетона, так и для построек из пеноблоков или бруса, но будет отличаться своим устройством. Это обусловлено разным весом конструкции и ее нагрузкой на основание.
• Размеры и площадь подошвы. Будущая основа должна полностью соответствовать размерам гидроизоляционного материала.
• Площадь наружной и боковой поверхности.
• Размеры диаметра продольной арматуры.
• Марка и объем бетонного раствора. Масса бетона будет зависеть от средней плотности раствора.

Для того чтобы рассчитать глубину закладки, нужно в первую очередь определить несущую способность почвы на строительном участке и параметры подошвы ленты, которая может быть монолитной или состоять из блоков. Затем следует просчитать общую нагрузку на фундамент, учитывая вес потолочных перекрытий, дверных конструкций и отделочного материала.

Важно также исследовать глубину промерзания грунта. Если он составляет от 1 до 1.5 м, то закладку осуществляют на глубине не менее 0.75 м, при промерзании на более 2.5 м, основание зарывают на глубину, превышающую 1 м.

Материалы

Установка основания под постройку предусматривает использование качественных строительных материалов, не является исключением этого и мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его возводят из железобетонного каркаса на песчаной подушке, при этом выкладка может быть как монолитной, так и состоять из блоков.

Для армирования основания применяют стальные прутья, которые в зависимости от своих характеристик делятся на классы А-I, А-II, А-III. Помимо прутьев, в толщину бетона также закладывают арматурные каркасы, стержни и сетки. Сетка и каркас представляет собой конструкцию, изготовленную из поперечных и продольных стержней, которые крепятся между собой.

Схему армирования выбирают в соответствии с особенностями проектирования, и она зависит от нагрузок на фундамент. Для установки мелкозаглубленного основания хорошо подходят стальные прутья диаметром от 10 до 16 мм, они отлично выдерживают нагрузки и растягиваются. Поперечное армирование, как правило, выполняют с помощью гладкой проволоки диаметром 4-5 мм.

В качестве вспомогательного материала также используется и вязальная проволока, ею фиксируют стержни при изготовлении сетки и каркаса.

Чтобы увеличить срок эксплуатации фундамента, все элементы арматуры необходимо защищать от воздействия внешних факторов, для этого между краями стержней и бетоном оставляют промежуток в 30 мм.

Помимо защитного слоя, арматуру дополнительно подкладывают на опоры, поэтому для строительства могут пригодиться как специальные подставки, продаваемые в магазинах, так и куски стали или обрезки металла. Во время закладки основания предусмотрено изготовление опалубки, ее можно приобрести как в готовом виде, так и самостоятельно сбить из деревянных досок.

Для засыпки воздушной подушки применяют песок средней крупности, а заливку выполняют бетонным раствором разных марок. При этом бетонирование лучше всего выполнять раствором высокого класса, марки М100 и выше.

Этапы устройства

Технология установка мелкозаглубленного фундамента не представляет особой сложности, поэтому все работы вполне реально выполнить своими руками. Перед началом закладки основания нужно составить проект, а также план действий, в которых прописать все мероприятия «от А до Я». Чтобы фундамент надежно прослужил не один десяток лет, важно обратить внимание на такие моменты, как утепление, гидроизоляция и частота крепления арматуры.

Лучше всего, если фундамент будет монолитный.

Важно также предварительно сделать геодезическую оценку грунта, которая позволит определить уровень грунтовых вод, состав почвы и глубину промерзания. От этих параметров будет зависеть выбор типа основания и глубина его закладки. В том случае, если планируется бюджетный вариант строительства, то достаточно просто пробурить несколько шурфов в разных местах участка и самостоятельно изучить грунт.

Почва, в которой имеется примесь глины, легко скатается в шарик, если же при формировании он даст трещины, то грунт состоит из суглинка. Песчаную почву не получится скатать в шарик, так как она будет рассыпаться в руках.

После того как определен состав грунта, можно приступать к возведению фундамента. Как правило, пошаговая инструкция предусматривает выполнение следующих этапов:

• расчет сечения арматуры, ширины ленты и составление схемы армирования;
• изготовление котлована для цокольного этажа или траншеи для построек без подвала;
• укладка дренажной системы и теплоизоляции;
• монтаж опалубка и крепление арматуры;
• заливка бетонным раствором и установка гидроизоляции после распалубки.

Завершением закладки фундамента считается утепление отмостки, для этого ее облицовывают специальным материалом, устойчивым к влаге. Если все пункты инструкции выполнены правильно, с соблюдением технологий и норм строительства, то полученный мелкозаглубленный ленточный фундамент станет не только надежной основой для строения, но и прослужит долгий срок, защищая конструкция от внешнего воздействия.

Земляные работы

Строительство фундамента следует начинать с предварительной подготовки земельного участка, его тщательно очищают от мусора, растений и деревьев, снимают плодородный слой грунта. Затем делается разметка и все замеры, указанные в проекте здания, переносятся на рабочую площадку. Для этого используют колышки и веревку. Прежде всего отмечают фасадные стены строения, потом перпендикулярно к ним размещают две другие стены.

На данном этапе важно контролировать ровность диагоналей, по окончании разметки получается прямоугольник, сравнивающий все диагонали.

По углам будущей конструкции забивают маячки, соблюдая между ними расстояние в 1 м. Следующим шагом будет установка деревянной отмостки, на которую натянутся веревки. Некоторые мастера просто наносят размеры фундамента на землю с помощью известкового раствора. Затем роется траншея, ее глубина должна соответствовать толщине песчаной подушки и ленты.

Так как обычно толщина песчаной подушки не превышает 20 см, для мелкозаглубленного фундамента делается траншея шириной 0.6-0.8 м и глубиной 0.5 м.

В том случае, если проектом предусмотрено строительство тяжелых конструкций с лестницами, крыльцом и печью, то рекомендуется рыть котлован. Для изготовления подушки толщиной от 30 до 50 см используют щебень и песок, самым распространенным вариантом считается подушка, состоящая из двух слоев: 20 см песка и 20 см щебня. Для пылевого грунта необходимо дополнительно в траншею подложить геотекстиль.

Подушку засыпают послойно: в первую очередь равномерно распределяются слой песка, хорошо его трамбуют, смачивают водой, затем насыпают и утрамбовывают гравий. Подушка должна быть размещена строго по горизонтали и сверху покрыта гидроизоляцией в виде рубероида.

Опалубка

Не менее важным моментом при закладке фундамента является и сборка опалубки. Чтобы ее изготовить, применяют такие щитовые материалы, как листы ОСП, фанера или доски толщиной не менее 5 см. При этом доски следует сбивать в щиты. Опалубку необходимо рассчитать таким образом, чтобы она получилась на несколько сантиметров выше будущего уровня бетона. Что же касается высоты ленты, то ее делают равной или меньшей глубины фундамента, как правило, она составляет 4 ширины ленты.

Подготовленные щиты крепят между собой с помощью гвоздей или саморезов, после чего дополнительно подпирают колышками. Стоит обращать внимание на то, чтобы все крепежные элементы не торчали и выходили внутрь опалубки. Если это проигнорировать, то они после заливки окажутся в бетоне и могут спровоцировать появление трещин или сколов.

Опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента также дополнительно укрепляют подкосами, изготовленными из бруса сечением 5 см, такие подпоры размещают внешне на расстоянии 0.5 м.

Помимо этого, в опалубке нужно заранее подготовить отверстия для коммуникаций и вставить трубы. Внутреннюю часть конструкции покрывают полиэтиленом, он усилит гидроизоляцию и уменьшить сцепление с бетоном.

Допускается также применение несъемного вида опалубки, изготовленной из экструдированного пенополистирола.

Армирование

Устройство данного типа фундамента включает в себя обязательное армирование. Арматуру можно как вязать проволокой, так и применять сварку, но для соединения металлических прутьев последний вариант не рекомендуется, так как со временем на местах крепления появится коррозия. Для монтажа каркаса требуется минимальное количество прутьев, не менее 4 штук.

В качестве продольной арматуры нужно использовать материал с ребристым сечением класса AII или AIII. При этом чем длиннее будут прутья, тем лучше получится каркас, так как соединения уменьшают прочность конструкции.

Поперечные части каркаса собираются из гладкой и более тонкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм. Для установки мелкозаглубленного основания будет достаточным два армирующих пояса, состоящих всего из 4 продольных прутьев. Важно, чтобы края арматуры отходили от фундамента на 5 см, и между вертикальными креплениями шаг составлял не менее 30-40 см.

Ответственным моментом в работе является изготовление углов каркаса: прутья нужно согнуть таким образом, чтобы заход на другую стену составлял не менее 40 мм от диаметра прутьев. При этом расстояние между углами, образованное вертикальными перемычками, должно быть в два раза меньше расстояния в стене.

Заливка

Завершением работ при установке фундамента является заливка бетонным раствором. Специалисты рекомендуют для этого применять заводской бетон марки не ниже М250. Если же раствор будет изготовляться самостоятельно, то следует предварительно подготовить бетономешалку, так как вручную это сделать будет сложно. Основание нужно заливать раствором сразу, для этого его равномерно распределяют по всей поверхности и утрамбовывают. Каждый слой заливки следует тщательно выравнивать по отметке, нанесенной на опалубку.

Опытные мастера, сделавшие не одну сотню фундаментов, советуют по окончании заливки посыпать бетон сухим цементом, это улучшит его качество и верхний слой быстрее схватится.

На полное застывание основания, как правило, отводят один месяц, после чего можно продолжать строительные работы.

Основные ошибки

Так как фундамент является главным составляющим любой конструкции, то его закладку нужно выполнять правильно, особенно это касается мелкозаглубленного ленточного основания, которое устанавливают на сыпучих почвах и глинистых грунтах. Любая допущенная ошибка при его строительстве может свести к нулю все строительные работы. При самостоятельном изготовлении фундамента неопытные мастера допускают несколько распространенных ошибок.

• Начинают строительство без расчетов основных размеров и нагрузки на фундамент.

• Заливают основание сразу в землю, не выполняя обсыпку и изготовление песчаной подушки. В результате этого в зимнее время года почва будет примерзать к бетону, тащить и подымать кверху ленту, вследствие чего фундамент начнет пучиться под воздействием силы мороза, и пол цокольного этажа даст трещины. Особенно это касается тех случаев, когда нет утепления.

• Выбирают число стержней и диаметр арматуры на свое усмотрение. Это недопустимо, так как армирование фундамента будет неправильным.
• Осуществляют строительство не в один сезон. Весь цикл работ следует распределить так, чтобы закладка основания, выкладка стен и утепление отмостки завершились до наступления холодов.

Кроме этого, большой ошибкой считается защита бетонного основания пленкой. Не закрывайте его. Залитый раствор должен иметь доступ к проветриванию.

О том, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, смотрите в следующем видео.

Для зданий со стенами из мелкоформатных материалов (блок, кирпич) мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным решением. По экономичности бюджета строительства он стоит на третьем месте после свайных и столбчатых оснований. Обеспечивает многократный запас прочности, позволяет изготовить эксплуатируемый цокольный уровень.

Пошаговая инструкция по устройству мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ)

На пучинистых грунтах рекомендуется утепление подошвы ленты МЗЛФ, на песках, супесях можно обойтись утеплением отмостки. Поэтому далее будет рассмотрена технология для худших геологических условий. Для того, чтобы возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент своими силами, застройщику необходимо выполнить действия:

• рассчитать ширину ленты, сечение арматуры, составить схему армирования;
• изготовить траншеи (коттедж без подвала) или котлован (цокольный этаж);
• уложить дрены для отвода стоков, утеплить подошву;
• изготовить подоснову, смонтировать опалубку, уложить арматуру;
• забетонировать ленту, не забыв про узлы ввода коммуникаций, продухи вентиляции;
• обеспечить уход за бетоном, гидроизолировать все грани ленты удобным способом после распалубки;
• для эксплуатируемого подвала необходимо утеплить наружные стены ленты.

Затем останется утеплить отмостку, облицевать ее водонепроницаемым материалом, интегрировав в наружный периметр ливневку. На каждом этапе имеются нюансы, не зная которых можно резко снизить ресурс подземной конструкции.

Геология, геодезия и расчет

Чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками с высоким эксплуатационным ресурсом, не обязательно заказывать геологические исследования. Достаточно выкопать шурфы в нескольких местах, определить состав грунта на разной глубине визуально:

• если он скатывается в плотный шарик, выдерживающий сжимание пальцами без разрушения — это глина;
• суглинок в аналогичной ситуации покроется сетью трещин;
• супесь частично осыплется;
• песок скатать в руках в шар невозможно.

Каждой указанной породе соответствует собственное расчетное сопротивление (кг/см2), которое необходимо для вычисления несущей способности фундамента. Его берут из таблиц :

• суглинок – 1,8 – 2,8;
• галька с пылеватой глиной – 4 – 4,4;
• супесь – 2 – 3;
• щебень с песком – 6;
• глина – 1 – 2 (обводненная), 2 – 3 (пластичная), 3 – 5 (среднеплотная), 4 – 6 (плотная);
• гравий с песком – 5;
• песок разной фракции – 3 – 5;
• пылеватый, влажный песок – 2 – 3.

Минимальное значение расчетного сопротивления почвы наблюдается у пылеватого песка (1 кг/см2, неуплотненных отвалов шлака, песка, золы, промышленных отходов. Если застройщик не уверен в составе почвы, он может перестраховаться, приняв расчетное сопротивление единице на нормальном участке.

Либо 0,8 единиц при подозрении на то, что почва в пятне застройки насыпная, самоуплотнение отсутствует в связи со сроком насыпи менее 24 месяцев. Это гарантированно обеспечит солидный прочностной запас для высокого эксплуатационного ресурса фундамента.

Расчет ширины ленты не представляет сложностей:

Ш = сборная нагрузка/расчетное сопротивление/длина периметра ленты

Сборную нагрузку подсчитывают сложением веса всех конструкций (фундамент, перекрытия, кровля, стены, перегородки, облицовки, утеплители), мебели, жильцов, снеговой, ветровой нагрузки. Последние величины так же берут из таблиц СП для конкретного региона эксплуатации. Практика показывает, что с учетом толщины стен ширины 40 – 50 см хватает для ленты МЗЛФ с двукратным запасом прочности на самых проблемных почвах.

Глубина заложения МЗЛФ выбирается следующим образом:

• 0,4 м – если обеспечена защита от сил пучения;
• 0,45 м – на песчаных грунтах с низким уровнем УГВ;
• 0,5 м – при промерзании глины на 1 м;
• 0,75 м – при отметке промерзания 1,5 м;
• 1 м – в регионах с отметкой промерзания 2,5 м.

Для обеспечения защиты от зимнего вспучивания применяются технологии:

• замена почвы под подошвой ленты нерудным материалом (0,4 м минимум);
• дренажная система по периметру, отмостка и ливневка на поверхности;
• утепление подошвы МЗЛФ и отмостки.

Дренажем отводится влага, грунты не насыщаются водой, что снижает силы пучения. Слой утеплителя позволяет сохранить геотермальное тепло недр, остановить промерзание снаружи от контакта почвы с холодным воздухом. Поэтому, если заложить в смету утеплитель, нерудный материал для фундаментной подушки, трубы дренажной канализации, бюджет МЗЛФ, заглубленного на 40 см, все равно будет меньше, чем ленты на уровне 1 м без теплоизолятора и систем водоотведения.

Схема утепления МЗЛФ. Вместо пенопласта лучше использовать экструдированный пенополистирол.

Высота ленты над уровнем земли выбирается в зависимости от проекта:

• для эксплуатируемого цокольного этажа ее лучше заглубить на 1 м, поднять над поверхностью на 1,7 м, обеспечив высоту потолков в подполье 2,2 – 2,5 м;
• высота 0,4 м над нулевой отметкой удобна для изготовления небольшого техподполья, в котором можно разместить коммуникации, изготовления продухов вентиляции (25 см от отмостки), пяти ступенек крыльца;
• бетонирование вровень с землей (или на отметке +0,2 м) позволяет сократить бюджет строительства при изготовлении полов по грунту (не нужна плита, балки перекрытия).

Любой из указанных размеров позволяет нормально уложить внутри ленты два слоя арматурной сетки с защитным слоем 1,5 – 4 см в соответствии с нормативами .

Разметка и земляные работы

Плодородный слой почвы снимается полностью, копаются траншеи под подушку.

Начинают устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента с разметки в соответствии с рекомендациями . В отличие от столбчатых, свайных фундаментов, в пятно застройки выносятся не оси, а натягиваются шнуры по наружному и внутреннему периметру ленты:

• отметка первого угла парадного фасада – 3 м от границы участка, 5 м от осевой линии улицы (3 м от оси проезда);
• стена главного фасада – натяжение двух шнуров по обноскам (планка 60 – 80 см между двумя колышками), обозначающим наружную, внутреннюю грань МЗЛФ;
• боковые стены – после нахождения прямого угла для каждой стены по методу треугольника (5 м гипотенуза, 4 м, 3 м катеты) для них натягиваются шнуры по обноскам аналогично предыдущему способу;
• задний фасад – два шнура точно таким же способом;
• внутренние стены – аналогично указанным вариантам.

Затем необходимо разметить котлованы для отдельно стоящих фундаментов силовых конструкций коттеджа, оборудования весом больше 400 кг. Это — крыльцо, внутренняя лестница, камин, печь, насосное оборудование, резервный генератор и т.д.

Горизонтали всех обносок выравниваются в общей плоскости нивелиром или лазерным построителем плоскостей. Шнуры должны располагаться на 5 – 7 см ниже верхнего борта опалубки.

В рассматриваемом варианте МЗЛФ с утепленной подошвой потребуются дополнительные земляные работы. Траншеи для ленты придется расширить на 0,5 – 0,8 м внутрь периметра здания, 0,8 – 1,2 м наружу. Это необходимо для укладки теплоизолятора, изготовления дренажной системы, обеспечения доступа к наружным стенам ленты для гидроизоляции, оклеивания пенополистиролом.

Для земляных работ не обязательно натягивать шнуры, достаточно нарисовать известковым раствором контуры траншей на почве. При наличии цокольного этажа изготавливается котлован, угловые обноски не должны мешать выемке грунта спецтехникой.

Песчаная или щебенчатая подложка

В разных нормативных документах толщина подстилающего слоя под монолитный фундамент из нерудных материалов имеет неодинаковое значение. Например, в нормах она втрое больше ширины МЗЛФ, пособии по строительству (редакция Сажина) регламентируется 30 – 80 см, в зависимости от грунта. На практике чаще применяют методику:

• 20 см песка – проливают водой или уплотняют виброплитой;
• 20 см щебня – трамбовка виброплитой либо ручное штыкование послойно.

Укладывается песчаная подушка 20 см, обязательно трамбуется виброплитой.

Существуют проекты, в которых использован только песок (40 см) либо только щебень аналогичной толщины слоя. В других МЗЛФ с солидным опытом эксплуатации использовалась смесь ПГС. В любом случае индивидуальному застройщику необходимо знать особенности инертных материалов:

• при намокании песок практически полностью теряет несущую способность;
• щебень сохраняет прочность, обладает дренирующими свойствами (отсутствие капиллярного увлажнения);
• на песок легко уложить слой рулонного материала для гидроизоляции подошвы МЗЛФ (актуально при высоком УГВ);
• острые края щебня эту гидроизоляцию однозначно повредят, поэтому приходится заливать стяжку-подбетонку, чтобы защитить гидростеклоизол от повреждения.

Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень (толщина 20 см).

На этом же этапе укладываются дрены по периметру ленты на уровне ее подошвы. Их закольцовывают в общий контур с единым уклоном к подземному резервуару, куда стоки будут собираться самотеком.

При 40 см заглублении МЗЛФ полностью избавиться от сил пучения можно, облицевав наружную плоскость ленты 5 см слоем пенополистирола, продолжив слой теплоизолятора горизонтально на уровне подошвы ленты. Ширина слоя 60 см, толщина утеплителя 5 см. Если фундамент залегает на глубине 0,7 – 1 м, более экономичным решением становится утепление отмостки на глубине 30 – 40 см. В последнем случае силы пучения не исчезают полностью, но снижаются до приемлемого уровня.

Опалубка

Этот этап строительства МЗЛФ регламентируется , в котором приведена терминология, инструкции по изготовлению опалубки. Чаще всего щиты изготавливаются из материалов:

• доска обрезная – толщина минимум 5 см, плюсы заключаются в повторном использовании пиломатериала (например, перегородки, кровля), минусы – долгая сборка щитов;
• многослойная фанера – бакелитовые, влагостойкие модификации слишком дорогие, частные застройщики применяют многослойные березовые листы;
• ОСП – так же может использоваться после распалубки, обладает влагостойкостью, сохраняет геометрию.

Единственным серьезным требованием к щитам опалубки является отсутствие щелей в местах соединений более 2 мм. Подбетонку часто заливают без опалубки, используя в качестве нее стены траншеи. Технология монтажа опалубки для малозаглубленной ленты имеет несколько вариантов:

• съемная – верхний бортик щитов выше проектной отметки на 5 – 7 см, к внутренней стенке палуб может
• крепиться экструдированный пенополистирол;
• несъемная – собирается из полистирольных блоков, жесткость конструкции придают перемычки.

Первый вариант предпочтительнее прочих, так как после заливки поверхность необходимо гидроизолировать. Слой утеплителя лучше крепить поверх ковра гидроизоляции.

Выставляем и укрепляем опалубку.

Щиты фиксируются вертикально стяжками (шаг 0,5 – 1 м), укосинами. Внутри них на разной высоте необходимо изготовить отверстия для сквозного прохождения гильз. В подземной части через эти трубы будет осуществляться ввод инженерных систем. Над землей эти отверстия станут продухами вентиляции, через которые будет удаляться влага из подполья.

Армирование и заливка

Фундаменты на пучинистых грунтах испытывают, как сжимающие, так и растягивающие нагрузки. Поэтому лента армируется в двух плоскостях – у верхней грани и возле подошвы. Однако стержни необходимо защитить бетоном во избежание коррозии. Минимальный защитный слой составляет 1,5 – 4 см. Монолитный фундамент должен армироваться прутками 8 – 16 мм периодического сечения в продольном направлении. Для придания пространственной жесткости арматурному каркасу применяются прямоугольные хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры.

Одна из возможных схем армирования углов и сопряжений.

Вопреки ошибочному мнению, что более толстые стержни необходимы при увеличении сборных нагрузок на фундамент, неверно. Расчет производится по поперечному сечению ленты – в нем должен присутствовать 0,1% арматуры от общей площади. Расчет арматуры можно произвести своими силами следующим способом:

• определение суммарного сечения – нужно перемножить высоту ленты на ширину (в миллиметрах), разделить на 100;
• поиск сечения продольного прутка – производится по таблице со схемами армирования (например, при выборе схемы 2 + 2 потребуется толстый пруток, 3 + 3 тонкий, но в большем количестве);
• корректировка – производится с учетом защитного слоя (4 см), требованиям (40 см максимум между стержнями в одном ряду);
• хомуты должны быть максимум на ¼ тоньше основных стержней.

Армируем углы по схеме представленной выше.

Армокаркас связывается проволокой вручную либо механическим способом. Сварные сетки используют профессиональные застройщики, оперирующие большими объемами работ. Каждый сварочной шов – потенциальный очаг коррозии.

Армируем сопряжения.

Основными требованиями при армировании МЗЛФ являются:

• разнесение нахлеста в соседних рядах одного пояса на 60 см минимум;
• длина нахлеста 50 диаметров стержня.

Запрещено стыковать прутки на углах и в сопряжениях стен перекрестием. На этих участках один из стержней должен загибаться, заходить на соседнюю сторону на 40 – 60 см, после чего связываться нахлестом со следующим куском арматуры. Для обеспечения защитного слоя у подошвы ленты нижние прутки укладываются на бетонные прокладки либо полимерные стойки.

• 3,7/1,9/1 – для марки В 22,5 (соответствует М 300);
• 3,9/2,1/1 – для марки В 20 (соответствует М 250);
• 4,8/2,8/1 – для марки В 15 (соответствует М 200);
• 5,7/3,5/1 – для марки В 12,5 (соответствует М 150);
• 7/4,6/1 – для марки В 7,5 (соответствует М 100).

Не рекомендуется ручное перемешивание, марка М 7,5 применяется исключительно для подбетонок. Время перемешивания компонентов внутри бетономешалки составляет 1,5 минуты. Наиболее востребованы модификаторы для бетонных смесей, улучшающие их свойства.

Не забудьте уложить в опалубку гильзы под коммуникации и продухи, при необходимости.

Перед заливкой с арматуры удаляется только отслаивающаяся ржавчина, свежий коррозионный налет, наоборот улучшает адгезию компонентов железобетона. Поэтому профессионалы часто замачивают стержни в воде за 2 – 3 для до вязки каркасов.

При бетонировании необходимо соблюдать требования:

• укладка смеси в одном направлении слоями по 40 – 60 см для уплотнения насадкой глубинного вибратора;
• заполнение опалубки за один прием либо установка вертикальных перегородок, продолжение бетонирования после набора прочности бетоном 75%, удаления пленки с его поверхности в месте стыка;
• не допускаются технологические перерывы больше 2 часов между отдельными операциями бетонирования, так как после этого срока начинается гидратация;
• запрещен сброс смеси с высот больше 2 м (оптимальным считается уровень 0,5 м).

Монолитный фундамент не должен иметь технологических швов в углах. Если заливка за один прием нереальна для данных объемов, перегородку монтируют в средней трети пролета.

Насадку глубинного вибратора опускают в смесь на несколько секунд до появления молочка, прекращения пузырьков воздуха. При перестановке рабочего органа зона вибрации должна перекрывать предыдущую на треть. Минусы ручного штыкования арматурным стержнем заключаются в увеличении времени работ.

Уход за бетоном и распалубка

Технология укладки смеси в обязательном порядке включает уход за бетоном в опалубке до набора прочности 50 – 70%. Этими мероприятиями обеспечивается защита смеси:

• от переувлажнения – укрытие пленкой в дождь;
• от замерзания – греющий кабель, слой соломы, теплая опалубка зимой;
• от интенсивного испарения – пленка либо слой опилок на поверхности с поливом рассеянной струей (лейка) в первые три дня.

Это позволяет избежать усадочных каверн, трещинообразования, внутренних напряжений. Вместо опилок применяется брезент, мешковина или песок. Увлажнение в жару начинают после 8 часов, поддерживая компресс в таком состоянии регулярно. Например, при постоянной температуре + 30 градусов распалубка возможна на 4 день, при + 20 градусах на 8 сутки, при + 10 градусах через две недели. В межсезонье (средняя температура + 5 градусов) распалубку производят на 29 день.

Технология гидроизоляции позволяет повысить ресурс частично заглубленной ж/б конструкции до 70 – 150 лет. Монолитный фундамент защищают от влаги несколькими способами:

• обмазка битумными мастиками в 2 – 3 слоя, ресурс 15 – 30 лет;
• оклеивание рулонными материалами на полимерной, стекловолоконной основе (2 – 3 слоя), ресурс 20 – 40 лет;
• пропитка пенетрирующими смесями или добавление их в бетон при изготовлении, ресурс 50 – 100 лет.

После распалубки наносим гидроизоляцию на боковые грани фундамента.

В первых двух вариантах поверхность ленты МЗЛФ предварительно грунтуют праймерами в один слой. Комплексная защита включает в себя праймирование, обмазку мастиками, оклеивание гидростеклоизолом. Это позволяет повысить эксплуатационный ресурс до 70 – 100 лет. Продукты Пенетрон изменяют молекулярную структуру бетона практически на всю глубину. Защита не боится механических повреждений и имеет одинаковый с бетоном ресурс.

Утепляем внешние стены фундамента на всю высоту. Утеплитель клеится на битумную мастику, использовать механические крепления запрещено, т.к. это приведет к разрушению гидроизоляции и бетона. Далее желательно утеплить и отмостку вокруг фундамента по схеме данной выше.

По необходимости (высокий уровень грунтовых вод) делают .

Рассмотренная технология подходит для индивидуального строительства. Следуя приведенным рекомендациям, рассчитать сечение ленты, арматуры сможет даже не профессионал. Пошаговая инструкция позволит изготовить МЗЛФ без ошибок, обеспечив высокий ресурс фундамента.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

При малоэтажном строительстве деревянных или кирпичных домов, а также построек из газобетона и пенобетона, чаще всего применяется ленточный мелкозаглубленный фундамент (МЗЛФ). Такое основание совмещает в себе преимущества заглубленных и незаглубленных конструкций, однако его стоимость значительно ниже.

Чтобы определить основные отличия ленточного мелкозаглубленного фундамента и способы его самостоятельного монтажа, рассмотрим его особенности, преимущества и недостатки.

Особенности МЗЛФ

Для стандартного заглубленного фундамента необходимо вырыть котлован, глубина которого будет ниже уровня промерзания почвы. Если вы проживаете в регионе, отличающемся суровыми зимами, то глубина такой траншеи может достигать 1,5 м, поэтому при строительстве придется использовать тяжелую строительную технику.

Если же рассматривать устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, то оно представляет собой основу, уложенную по периметру всех несущих стен дома. При этом его глубина редко превышает 50 см.

Среди прочих преимуществ конструкций этого типа, стоит выделить:

• Возможность возведения ленточного фундамента для дома из газобетона, пенобетона и других легких материалов, без использования экскаватора и миксера.
• Меньший объем строительного материала и сниженные трудозатраты.
• Высокую прочность конструкций.
• Большой выбор материалов и методов его укладки. Например, вы можете обустроить ленточный монолитный фундамент, залив основание бетоном или изготовить более сложную конструкцию из кирпича.

Также, благодаря МЗЛФ вы сможете беспрепятственно утеплить полуподвальные помещения.

Из недостатков такого легкого основания стоит отметить тот факт, что мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах будет обладать недостаточной прочностью. Дело в том, что в период смены времени года, такая почва опускается и поднимается, что может, в свою очередь, привести в деформации мелкозаглубленной ленты. Однако, эта проблема решается при помощи дренажного слоя и песчаной отсыпки, которые значительно снизят нагрузки от грунта.

Важно! МЗЛФ нельзя укладывать на промерзший грунт или оставлять его ненагруженным в зимний период. Заливка основания должна проводиться в сжатые сроки, до наступления заморозков.

Подробнее о МЗЛФ смотрите на видео:

Для того, чтобы изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо в первую очередь оценить тип грунта, преобладающего на вашем участке.

Оценка состава и типа почвы

Для того, чтобы определить тип почвы не обязательно заказывать дорогостоящую услугу по исследованию геологии участка, достаточно воспользоваться «дедовским» методом. Для этого выкопайте шурфы в нескольких точках, возьмите немного земли в руку и попробуйте скатать ее в шарик. Если:

• Шарик скатался плотный, и его консистенция напоминает пластилин, то это глинистая почва.
• После нажатия на шарик на нем появились трещины – суглинок.
• Шарик рассыпался, то это супесь.
• Скатать шарик вообще не получается, то перед вами песок.

Для каждой отдельной породы необходимо рассчитать нужное сопротивление в кг/см 2 . Это необходимо чтобы определить несущую способность фундамента, которая согласно СП 22.13330 составит следующие значения, для:

• суглинка – от 1,8 до 2,8;
• супеси – 2-3;
• обводненной глины – 1-2;
• пластичной глины – 2-3;
• среднеплотной глины – 3-5;
• плотной глины – 4-6;
• гравия с песком – 5;
• песка разных фракций – 3-5;
• влажного песка – 2-3.

После оценки состава почвы необходимо произвести расчет конструкции и объема строительного материала.

Рассчитываем МЗЛФ

Чтобы изготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками необходимо определиться с типом фундамента и его габаритами. Допустим, мы планируем построить основание площадью в 15 м 2 , с шириной 5,5 м и длиной 6,5 м, с 4 горизонтальными рядами арматуры и 2 вертикальными.

Исходя из этого, мы получаем следующий примерный чертеж, будущего фундаментального основания.

Для такой постройки потребуется:

• 402 м арматуры (120 м для горизонтальных рядов, 192 м – для вертикальных и 90 м уйдет на соединительные стержни);
• 2,02 «куба» пиломатериалов для опалубки;
• 153 мешка цемента (по 50 кг в каждом);
• 19 100 кг песка;
• 27 550 кг щебня.

Это пример стандартной конструкции МЗЛФ, высотой 1 600 мм. Расчет глубины производится по следующим параметрам:

• 0,4 м, если основа защищена от пучинистых почв;
• 0,45 м для песчаного грунта с низким уровнем грунтовых вод;
• 0,5 м если преобладает глинистая почва с уровнем промерзания в 1 м;
• 0,75 если отметка промерзания доходит до 1,5 м;
• 1 м для почв с глубиной промерзания 2,5 м.

Кроме этого, обратите внимание на другие типы фундамента.

Типы конструкций мелкозаглубленного фундамента

Существует несколько типов МЗЛФ, представленных в таблице ниже.

Исходя из этой классификации, рассмотрим рекомендации по выбору типа той или иной конструкции:

• При постройке отапливаемых зданий со стенами, изготовленными из облегченного кирпича или газобетона, рекомендуется ориентировать по следующим показателям:

• Для отапливаемых каркасных домов, с деревянными перекрытиями рекомендуется:

• Для неотапливаемых бревенчатых построек:

После теоретических расчетов, можно перейти непосредственно к возведению фундамента.

Постройка ленточного мелкозаглубленного фундамента

Чтобы возвести незаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо выполнить следующие этапы работы:

Подготовка траншеи

Перед тем, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, снимите с, выделенной под постройку, территории верхнюю часть почвы и произведите разметку фундамента. Для этого возьмите деревянные колья и капроновую нить и отмерьте углы. После этого, сверьте расстояние между стенами со своим проектом и выройте траншею, высотой порядка 70 см и шириной 30 см.

Следите, чтобы стены траншеи оставались вертикальными, а дно – ровным. На следующем этапе необходимо застелить траншею геотекстилем, который предотвратить смешивание песчаной подушки и грунта.

После этого, на дно траншеи засыпается крупнозернистый песок (мелкий использовать не стоит) или смесь из песка и щебня, высотой 10-15 см. Засыпка должна производиться послойно, с увлажнением и утрамбовкой каждого последующего слоя. Конечная высота песчаной подушки зависит от типа грунта. Наверх подготовленного гидроизоляционного слоя рекомендуется уложить утеплитель (например, рубероид), таким образом, вы произведете утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Опалубка

Поверх утеплительного слоя устанавливается опалубка, изготовленная из обрезной доски, или ОСП. Лучше всего делать съемную опалубку, скрепляя ее стенки стяжками с шагом от 0,5 до 1 м.

На обратной стороне опалубки сделайте разметку уровня заливки бетонного раствора.

Армирование

Уложите в опалубку стержни арматуры, предварительно разрезав прутки в соответствии с размерами стен как в поперечном, так и в продольном сечении. В углах и на стыках стен перпендикулярные стержни арматуры необходимо перевязать, чтобы повысить прочность и долговечность армокаркаса.

Полезно! Если высота фундамента превышает 30 см, то вам потребуется несколько слоев арматуры.

Подробнее об армировании МЗЛФ смотрите на видео:

Заливка

Для заливки фундамента можно приобрести готовую цементно-песчаную смесь или изготовить ее самостоятельно:

После заливки первого слоя, в бетонной поверхности необходимо пробить отверстия с помощью прутка. Это нужно для того, чтобы из раствора вышел весь воздух.

Каждый следующий слой цементно-песчаной смеси нужно заливать до того, как схватится предыдущий, поэтому для работы лучше нанять бригаду.

Заключительный слой бетона нужно выровнять по разметке, нанесенной на опалубку. После этого рекомендуется выполнить железнение бетона, для того чтобы повысить прочность фундамента и избежать растрескивания поверхности. Для этого просыпьте еще не схватившийся бетон сухим цементом (удобнее всего для этого использовать обычное сито).

Заключительная обработка

Через 3-5 дней, когда основание схватится, и произведите вертикальную гидроизоляцию фундамента. Выполнить ее можно несколькими способами:

1. Обмазать поверхность битумной мастикой в 2-3 слоя.
2. Оклеить фундамент рулонным материалом на основе полимера или стекловолокна.
3. Пропитать поверхность пенетрирующейся смесью.

Окончательно фундамент наберет прочность через 28 дней, после чего можно будет продолжить строительство дома.

Желание сэкономить на строительстве собственного дома присуще большинству владельцев загородных участков. А если такая экономия не связана с риском разрушения будущей постройки, то это вдвойне приятно. Именно по этой причине многие делают ставку на мелкозаглубленный ленточный фундамент – основание для дома, которое позволяет существенно (по сравнению с заглубленным до глубины промерзания грунта фундаментом) сократить затраты на возведение дома. При всем при этом, такое основание для здания можно сделать своими руками, не пользуясь услугами строительных компаний.

Общее представление

Как следует из названия статьи, данный тип является чем-то средним между капитальным заглубленным и незаглубленным фундаментом. Он представляет собой монолитные полосы железобетона, идущие по периметру здания и в местах, где впоследствии будут возводиться несущие стены здания. Мелкозаглубленному фундаменту присущи как достоинства, так и недостатки заглубленных и незаглубленных. Рассмотрим для начала его недостатки, ведь их не так-то и много.

Фундаменты мелкого заложения эффективны лишь в случаях, когда грунт на строительном участке не относится к категории пучинистых, а также при условии низкого уровня грунтовых вод (в противном случае лучше использовать свайный). Само собой разумеется, если возводить основание дома на нестойком грунте, а также грунте, который зимой неравномерно поднимется, ленточный фундамент (как бы хорошо он ни был армирован) треснет, что приведет к разрушению здания, которое на нем возведено. На таких фундаментах рекомендуется возводить легкие конструкции домов – кирпичные двухэтажные коттеджи можно строить только при условии непучинистого грунта на участке.

Теперь о преимуществах, благо их больше:

• ленточный мелкозаглубленный фундамент – экономичное решение. Если сравнивать его с заглубленными видами, то он обходится в 2-3 раза дешевле;
• он предполагает существенно меньший фронт работ, нежели заглубленный фундамент. Сюда можно отнести и относительно скромный объем земляных работ, и трудоемкость обустройства опалубки, и целый ряд других особенностей. По этой же причине такое решение позволяет существенно сократить сроки строительства дома;
• рассматриваемый нами тип,в отличие от незаглубленных, позволяет сделать небольшой подвал дома, к тому же он в меньшей степени подвержен пучинистым явлениям.

Технология строительства

Для возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента достаточно выкопать траншеи глубиной полметра и шириной 600-800 мм (мы намеренно опускаем этап проведения разметки участка – о нем вы можете прочитать в одной из предыдущих статей). После этого необходимо сделать плотную песчаную подушку (толщина слоя 200-400 мм), на которой будет покоиться ленточный фундамент. Песок смачивают водой и трамбуют подручными средствами. Чем качественнее осуществляется данная операция, тем меньше риск просадки фундамента до момента затвердевания бетонного раствора. Песок позволяет не только заменить часть вспучиваемого грунта, тем самым сократив его воздействие на ростверк, но и играет роль распределительного слоя: даже при условии его насыщения водой и последующем замерзании в холодную пору года, он вспучивается по всему периметру ленты, равномерно распределяя нагрузку по всей площади подошвы.

На следующем этапе приступают к изготовлению и монтажу опалубки (как и многие другие этапы, монтаж опалубки характерен для возведения всех монолитных фундаментов, в том числе и для свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона). Проще и дешевле всего изготовить опалубку из оструганных с одной стороны досок, которые легко сбиваются в щиты нужных размеров. Для их установки используют распорки и опорные колья, которые вбиваются по периметру траншеи. При этом тщательно выверяют правильность горизонтального и вертикального положения каждого щита. Внутренние части опалубки гидроизолируются толем или другим материалом.

Далее осуществляют армирование. Для этого используют стальные арматурные прутья диаметром 14-16 мм (укладываются вдоль ленты), которые связывают в каркас гладкими прутами с сечением 8-10 мм (служат для формирования скелета) специальной проволокой. На этом этапе очень важно выдержать расстояние от продольных прутьев до будущей поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента. Как правило, его принимают равным 50 мм – этого вполне достаточно для обеспечения защиты металла от коррозии (толщина защитного слоя арматуры принимается не меньше диаметра рабочей арматуры).

Когда каркас создан, можно приступать к заливке опалубки бетоном. На данном этапе важно избежать образования в растворе воздушных пустот, поэтому каждые 200 мм слоя раствора необходимо тщательно уплотнять. Через три дня после заливки опалубку можно снимать, а боковые и верхнюю часть фундамента гидроизолировать мастикой или рубероидом. Пазухи при этом засыпаются песком и с внешней стороны защищаются отмосткой.