Фундамент под забор из профнастила у канавы. Технология монтажа забора из профлиста на бетонном ленточном фундаменте

Профнастил в настоящее время используют для возведения заборов чаще всего, так как это доступный, легкий и прочный материал, который представлен в широкой цветовой гамме. Доступная цена так же делает этот материал привлекательным для владельцев частных домов или предприятий.

Фундамент под забор из профнастила можно делать практически любого типа, однако чаще всего выбирается ленточный. Забор из профнастила требует крепкого фундамента, чем и обусловлен такой выбор.

Монтаж высокого ограждения рекомендуется всегда делать с установкой фундамента, так как высокие заборы из профиласта имеют также большой вес и массой воздействуют на основание конструкции. На устойчивость ограждения влияют такие факторы как:

Морозы и другие сезонные воздействия на почву.
Проседание грунта под действием грунтовых вод.
Вибрации грунта, которые вызваны движением автомобилей или железной дороги рядом с ограждением.
Сильные ветра.

Но все внешние воздействия может компенсировать надежный фундамент. Так как профнастил достаточно легкий, он требует менее массивного фундамента, чем под камень или металл, но при этом глубина его залегания должна быть больше.

Выбрав неправильный фундамент под забор из профнастила, вы рискуете столкнуться с появлением преждевременных трещин на заборе.

Тип фундамента для такого забора зависит от множества факторов, в частности:

Вид и сложность почвы.
Высота ограждения.
Состояние грунта.
Наличие или отсутствие грунтовых вод на участке.
Расстояние от забора до дороги.

Оптимальным вариантом фундамента для такого забора является ленточный. Можно возводить также столбчатый фундамент, однако ленточный обладает рядом преимуществ, в частности:

Простая технология возведения.
Защита от разрушения грунта.
Ленточный фундамент обладает высокой несущей способностью.
Долговечность.

Такие фундаменты напоминают цементную ленту, которая проходит по периметру ограды. Их вполне можно установить своими руками при наличии минимального количества необходимых знаний, и кроме того, стоимость материалов совсем невысока.

Обычно ширина ленточного фундамента колеблется в пределах 20-30 см, а глубина заложения - 30-50 см, но эти параметры индивидуальны. Закладываются они для каждого отдельного ограждения и зависят от типа грунта, его чистоты и многих других параметров. Чтобы из бетонной ленты создать единую конструкцию, внутрь прокладывается металлическая арматура.

Эксперты утверждают, что в условиях отечественных почв и климата средней полосы России, хорошо подойдет фундамент шириной 20 см и глубиной 50 см. Но в местах, где установлены опоры, следует добавлять 10 см фундамента в глубину.

Есть еще 2 важных замечания к строительству: ленточный фундамент должен возвышаться над уровнем грунта хотя бы на 8-10 см и если столбы выполнены из кирпича, то ширина фундамента должна быть больше ширины опоры.

Технология создания ленточного фундамента

При наличии простых навыков создание такого типа фундамента не вызовет трудностей. Для ленточного фундамента под забор из профнастила в грунте делается траншея глубиной 50-70 см. Ширина такой траншеи может быть примерно 25-40 см.

При возведении фундамента технология выглядит следующим образом:

Создание разметки.
Создание траншеи.
Формирование песчаного основания под фундамент.
Монтаж опалубки.
Укладка арматуры.
Подготовка и заливка бетона.
Снятие опалубки.

Теперь рассмотрим этапы строительства подробнее.

Монтаж ленточного фундамента

Этап 1: формирование разметки

Создание ленточного фундамента начинается с формирования разметки. Необходимо отметить места установки столбов, расстояние между которыми должно быть не больше 2 метров.

Этап 2: земляные работы

Второй этап самый масштабный - это земляные работы. Необходимо выкопать траншею по всей длине ограждения. Глубина такой траншеи должна быть на треть больше глубины, которая будет отведена под ленточный фундамент.

Важно! Глубина траншеи отсчитывается не от нижней границы пролегающего грунта, а от нижней линии ограждения. Если участок земли неровный, то фундамент можно прокладывать ступенчато.

Ширину не нужно делать больше, чем ширина фундамента. Исключение составит тот случай, если профнастил будет утеплен листами пенополистирола. В такой ситуации нужно увеличивать ширину на толщину листа. Старайтесь делать стенки траншеи как можно более ровными, при этом дно выравнивать не нужно - оно будет покрыто песком.

Теперь необходимо пробурить скважины под опоры. Сделать это можно при помощи бура, в таком случае процедура займет меньше времени и сил, если же бура нет - придется воспользоваться обычной лопатой. В этом случае установка опор займет больше времени. В качестве опор обычно используются металлический трубы диаметром 60 мм.

Обратите внимание: глубина скважины должна быть больше глубины промерзания грунта, в идеале, она должна размещать в себе опору высотой 2,5 метра.

Этап 3: подготовка песчаной подушки

На дно траншеи прокладывается песчано-гравийная подушка. Это позволяет сделать фундамент для забора из профнастила более прочным, а также предотвращает разрушение грунта и увеличить его несущую способность.

Чтобы сделать подушку нужно:

Засыпать в траншею песок или песчано-гравийную смесь, ширина слоя должна занимать треть траншеи.
Залить смесь водой.
Утрамбовать вручную или при помощи вибрационного оборудования.
Разровнять.
Покрыть дно и стенки траншеи слоем гидроизоляционного материала. Это поможет добиться оптимальной гидрации бетона при заливке.

Этап 4: армирование и создание опалубки

Следующий важный этап - установка арматуры в фундамент. Ленточный фундамент часто подвергается воздействию потоков ветра, из-за чего он начинает прогибаться. Чтобы этого не произошло, нужно основание из стальной арматуры.

Армирование и деревянная опалубка

Процедура армирования проводится так:

На дно ямы укладывают слой кирпичей.
Далее укладываются поперечные горизонтальные элементы арматуры так, чтобы их края не доставали до стенок на 3-4 см.
В местах прокладки горизонтальных деталей нужно установить вертикальные. Их высота должна быть таковой, чтобы детали не доставали до будущего фундамента примерно 4-5 см.
Вертикальные и горизонтальные детали связывают проволокой.
При необходимости прокладывают еще один слой горизонтальных прутьев.

В результате из арматуры получится конструкция в виде решетки, создать ее несложно, но процедура требует времени. После ее завершения можно переходить к установке опалубки.

Для опалубки подойдет фанера либо обрезная доска, но предпочтительнее использовать первый вариант, так как фанера гораздо более гладка. При использовании строганной доски на бетоне после заливки остаются неровности.

Однако, фанера является более дорогим материалом, для укладки фундамента понадобятся листы толщиной минимум 15 мм, а их стоимость высока.

Этап 5: заливка фундамента

Чтобы ленточный фундамент был максимально прочным, его заливку обычно делают используя бетон марки 300 с гранитной крошкой в составе. Сначала следует забетонировать столбы и убедиться, что они стоят ровно, а затем залить бетон внутрь траншеи вручную или при помощи миксера, в зависимости от масштабов вашей работы.

Заливка фундамента

Главное - убедиться в отсутствии пустот в фундаменте после заливки.

Затем бетон накрывают пленкой, чтобы в него не попадала грязь и мелкий мусор.

Забор из профлиста

Обратите внимание: в жаркую погоду в твердеющий бетон потребуется добавлять чистую воду, так как из этого материала очень быстро испаряется влага, что может привести к возникновению трещин.

Снимать опалубку можно уже через 7-10 дней после заливки, в зависимости от погоды. Летом, в сильную жару, это можно сделать даже раньше. Но максимальной прочности бетон достигнет только через 30 дней. Однако, использовать фундамент под строительство забора можно сразу же после аккуратного снятия опалубки.

Обязательно посмотрите этапы создания ленточного фундамента своими руками в этом видео:

Популярность применения цветной и оцинкованной профилированной стали для ограждения территории участков основана на ценовой доступности, красивом внешнем виде и небольшом весе материала. Однако, любой забор должен быть устойчивым, прочным, долговечным и не боятся ветровых нагрузок. Для обеспечения этих условий требуется надежное закрепление несущих столбов на фундаменте.

В сравнении с большинством конструкций, забор из профнастила можно считать легким. Но, кроме веса, необходимо учесть и ветровые нагрузки, которые на сплошном полотне могут быть весьма значительными, а так же:

тип грунта и его устойчивость;
уровень залегания грунтовых вод;
глубину промерзания грунта;
материал столбов;
расстояние от дороги;
высоту ограждения.

Если принять во внимание все эти факторы, то становится ясно, что для гарантированной устойчивости забора основание просто необходимо. Поэтому вопрос, как сделать фундамент под забор из профнастила, будет весьма актуальным.

Существует несколько вариантов устройства фундамента для забора из стального профилированного листа:

бутовая подсыпка;
бетонирование столбов;
ленточная конструкция.

Бутовая подсыпка — смесь из камня и песка, которую засыпают в яму вокруг установленного столба и хорошо утрамбовывают. Такой способ установки опор будет надежным только на плотных устойчивых грунтах при полном отсутствии грунтовых вод. Следует заметить, что глина, даже сухая, к таким почвам не относится.

Бетонирование столбов подходит ко всем типам почвы, кроме пучинистых и рыхлого песка. Однако, такие фундаменты необходимо делать на глубину ниже точки промерзания грунта на 150-200 мм. Во многих регионах глубина фундамента будет превышать 1 метр. Это потребует большого количества бетона, значительных трудозатрат и приведет к перерасходу труб.

Оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент . В этой конструкции бетонирование столбов производится на небольшую глубину, а устойчивость забора обеспечивает бетонная армированная балка. Лента связывает все опоры в единую прочную конструкцию, которая не требует большого заглубления.

Следует отметить долговечность такой опоры и красивый внешний вид, сочетающийся с полотном из профилированного листа. Технология возведения ленточного фундамента настолько проста, что его можно сделать самостоятельно, без обращения к профессионалам.

Что требуется для выполнения работ

Для того, чтобы сделать ленточный фундамент для забора из профнастила своими руками, необходимо приобрести следующие материалы:

цемент марки М400 или М500;
мытый или речной песок;
щебень средней фракции;
пластификатор;
стальная арматура диаметром 8 и 6 мм;
вязальная проволока;
доска или листовой материал для опалубки;
труба для столбов;
битумная мастика.

Во время работы будет необходимо выкопать ямы, установить опалубку, собрать арматурный каркас, приготовить бетон и залить его. Поэтому из инструмента вам потребуются:

лопаты;
ведра;
бетономешалка;
поддон для раствора;
молоток и ножовка;
болгарка для резки арматуры и труб;
трамбовка;
малярный валик и кисть;
рулетка.

Для копания ям под столбы можно воспользоваться ручным или механическим ямобуром. Это удобнее и быстрее.

Этапы выполнения работ

Как и все строительные работы, процесс устройства фундамента под забор из профнастила состоит из нескольких последовательных этапов. В их число входит:

разметка, расчистка и выравнивание территории;
выкапывание ям под столбы и ростверк;
сборка опалубки;
установка арматурного каркаса и столбов;
бетонирование;
обратная засыпка.

Допускается одновременная заливка бетона под столбы и в ростверк, но в этом случае вам потребуется больше помощников, поскольку работу должна выполняться без перерыва до ее завершения.

Разметка ростверка и мест под установку столбов

Рекомендуемая ширина фундаментной ленты — 250-300 мм. С учетом установки опалубки, для нее потребуется траншея шириной 350-400 мм. Поэтому для разметки ростверка забейте по краям прямой линии забора по 2 колышка на этом расстоянии друг от друга. Натяните по забитым колышкам шнур.

Принятая длина пролетов между столбами составляет 2,5-3,0 м. Измерьте расстояние между колышками и разделите результат на 3. При получении дробного числа, округлите его в большую сторону. Так вы узнаете количество столбов, а обратным делением — точную длину пролета между ними. Теперь можно забить колышки в места установки опор, начиная с крайнего.

Земляные работы

После выполнения разметки можно приступать к земляным работам. Для упрощения этого этапа рекомендуется сначала выкопать траншею по всей длине размеченного участка забора, а после — углубить ямы в местах установки столбов лопатой или ямобуром. Глубина траншеи — 400-450 мм. Углубление ям — не менее 1/3 от запланированной высоты столбов.

Для столбов обычно используют профильную трубу 60х60 мм, которую после устройства фундамента оставляют неизменной или обкладывают кирпичом. В первом случае достаточный диаметр ям будет равен 400 мм и это будет просто углубление в уже вырытой траншее. Если планируются кирпичные столбы, то минимальный размер составит 500х500 мм.

Для того, чтобы в дальнейшем было место для вязки арматурного каркаса, грунт следует отбрасывать в одну сторону. Это обеспечит свободный подход к траншее и ямам во время работы.

После выемки грунта необходимо подготовить опорную подушку. Для этого засыпьте дно в траншеях и ямах слоем щебня толщиной 100 мм и хорошо утрамбуйте. Сверху насыпьте слой песка такой же толщины, пролейте водой и снова уплотните. Допускается засыпать готовую гравийно-песчаную смесь, которая продается дешевле.

Сборка опалубки

В качестве опалубки нижней части круглых ям можно использовать гидроизол или рубероид. Материал следует свернуть в трубку и опустить в яму. Если сечение углублений квадратное, то придется использовать листовой материал, который потом останется в земле. Лучше всего использовать для этого плотный пенопласт. Он защитит бетон от влаги и обеспечит долговечность конструкции.

Для траншеи можно использовать щиты из досок, ДСП, фанеру или любой другой материал. Эта часть опалубки после бетонирования будет снята. Внутри опалубочного пространства необходимо установить распорки из дерева, равные ширине фундамента, а с другой стороны подсыпать грунт для фиксации щитов. Делать сплошную подсыпку не нужно. Высота опалубки на 50-100 мм выше уровня земли.

Арматурный каркас

На этом этапе нужно собрать арматуру в определенную конструкцию и правильно установить ее в приямки и траншею. После этого поставить столбы и зафиксировать их вертикально.

Арматурный каркас столбовых приямков — это 4 вертикальных куска арматуры диаметром 8 мм, связанных между собой горизонтальными перемычками 6 мм. Для изготовления перемычек согните из арматуры квадраты, размер которых должен быть таким, чтобы металл стержней не доходил до опалубки на 5-7 мм.

Это защитит арматуру от коррозии. Высота вертикальных отрезков должна немного выше верхней точки фундамента. Соединение отдельных элементов каркаса между собой осуществляется при помощи вязальной проволоки.

Подготовленные на краю траншеи каркасы следует опустить в приямки столбов таким образом, чтобы арматура не касалась подушки с зазором 5 мм. Для этого можно использовать камни или специальные пластиковые опоры, которые можно купить в магазине.

Конструкция арматурного каркаса — это 4 горизонтальных прута 8 мм, зафиксированные перемычками 6 мм аналогично тому, как написано выше. Собранная конструкция устанавливается внутри опалубки и связывается проволокой с вертикальными прутами из приямков. Работа на этом этапе завершается установкой столбов и их фиксацией в вертикальном положении. Нижнюю часть труб рекомендуется покрыть битумной мастикой.

Заливка бетона

Для устройства ленточного фундамента под забор из профнастила нужно приготовить бетон марки 250-300. Соотношение компонентов смеси зависит от марки цемента, который имеется в вашем распоряжении. Еще проще заказать готовый бетон на специализированном предприятии.

Вам не придется делать замесы и разносить материал. Подача смеси из миксера значительно ускорит и облегчит процесс, а удорожание в итоге не превысит 15%.

Первоначально заливаются столбовые приямки с установленными опорами. Потом еще раз проверяется вертикальная установка столбов. После этого бетон можно залить по всей траншее и уплотнить вибратором или простым штыкованием. Весь процесс необходимо выполнять непрерывно. Схватывания бетона на отдельном участке не должно произойти.

Завершающий этап

Следующие работы можно производить только после схватывания бетона через 3-4 дня. Чтобы закончить строительство фундамента под забор из профнастила, необходимо:

снять и убрать опалубку по всей длине траншеи;
с помощью валика обработать бетонную поверхность битумной мастикой или праймером;
засыпать землей оставшиеся пустоты и уплотнить подсыпку.

После этого рекомендуется сделать цементную стяжку толщиной 30 мм по поверхности фундамента. Это увеличит долговечность конструкции и улучшит ее внешний вид. Кроме этого, следует покрасить столбы для защиты от коррозии и закрыть отверстия сверху. Монтаж профлиста можно будет произвести через 2 недели, когда бетон полностью затвердеет.

Видео по теме

Важно не только правильно выбрать материал для самого ограждения, но и устроить прочный и надежный фундамент для него. Именно он является залогом долговечности, прочности, надежности ограждения. За такой стеной можно спрятаться от посторонних взглядов и шумных пыльных дорог.

В нашей статье мы рассмотрим, какие типы фундаментов для заборов существуют, как правильно выбрать фундамент для ограждения из профнастила, как его можно сделать самостоятельно, не привлекая для проведения работ дорогостоящих специалистов.

Выбираем подходящий вариант: от массивного до ленточного

Сегодня в качестве фундаментов для заборов применяется несколько различных конструкций, среди которых:

Столбовой фундамент под забор. При таком варианте для опорных столбов выкапываются ямы, в которые устанавливаются столбы. После чего все это заливается бетонной либо песчанобетонной смесью. Такие фундаменты, которые легко сделать своими руками, отличаются простотой устройства и невысокой ценой. Используется такой тип фундамента, как правило, для заборов облегченного типа: из металлической сетки, дерева. Допустимо устройство столбового фундамента и для ограждения из профнастила, при укреплении бетонных плит. Глубина установки опорных столбов зависит напрямую от типа грунта, высоты и общего веса забора.
Ленточно-столбовой фундамент – это лента из бетона, которая имеет отдельные подушки для установки опорных столбов. Диаметр таких столбов и ширина ленты зависят от типа забора и его высоты. Чтобы обеспечить устойчивость и надежность, лента фундамента и подушки опоры в обязательном порядке армируются. Это обеспечивает равномерную нагрузку на всю конструкцию. Такой фундамент под забор отлично подходит при сооружении деревянных и кирпичных конструкций различной высоты, часто его используют и при строительстве . Для сооружения такого фундамента сначала выкапываются ямы под опорные столбы, затем траншея под ленточный фундамент. На дно насыпается песчано-гравийная подушка, устанавливаются столбы, после чего ставится опалубка. Бетонный раствор применяют самый обычный, время его высыхания зависит от параметров ленты.
Для массивных и тяжелых заборов применяется монолитный тип фундамента – на гравийной подушке. Бетонный раствор укладывается послойно, каждый слой утрамбовывается. Опоры для забора своими руками устанавливаются уже на сам фундамент. Для ограждений из профнастила такой вариант не используется.
Каменный фундамент делается из камней различной формы: он считается одним из самых надежных, но применяется в основном для каменных же заборов либо ограждений из кованого металла. Стоимость такого фундамента довольно велика – для его сооружения необходимо привлекать специалистов.

Как мы видим, для забора из профнастила используется несколько разновидностей фундаментов, среди которых столбовой и ленточно-столбовой (или просто ленточный).

В качестве армировки для очень высоких ограждений используется специальный металлический прут, диаметр которого может составлять от шести миллиметров до тридцати двух, но для заборов из профнастила обычно берут арматуру небольшого размера.

Что влияет на выбор фундамента?

Фундамент под забор из профилированного листа выбирают с учетом следующих факторов:

при планировании фундамента обязательно надо учитывать тип грунта и уровень его возможного проседания при сезонных изменениях температуры и влажности;
возможность подмывания будущей конструкции сточными либо грунтовыми водами;
при сооружении забора из профнастила, несмотря на его относительно небольшой вес, следует учитывать, что слабый грунт может просесть под общим весом. Поэтому при сооружении ограждений своими руками необходимо все же получить рекомендации специалистов по поводу строительных работ на конкретном участке;
при из металлических листов, выборе фундамента и высоты самого забора надо учитывать вероятность возникновения эффекта кручения и изгиба от парусного воздействия (поэтому сплошные заборы из профнастила рекомендуется делать со всей ответственностью);
при устройстве забора около оживленных дорог, автомобильных трасс, железнодорожного полотна надо помнить, что фундамент под забор должен выдерживать вибрационные нагрузки, нагрузки от деформации грунта и прочее.

Разметка территории под установку забора

Перед тем как начинать сооружать конструкцию под , необходимо выполнить разметку территории на участке. Работа эта очень простая, заключается она в следующем: по всему периметру небольшие деревянные колышки вбиваются в землю в том месте, где планируется прохождение ограждения. Между колышками натягивается самая обычная веревка.

Яма под заливку столбов обычно делается глубиной 1,5 метра.

Дальнейшие работы будут зависеть от выбранной конструкции. Так, для самого простого столбового варианта по обозначенному периметру просто выкапываются ямы необходимой глубины (обычно это глубина от восьмидесяти до ста пятидесяти сантиметров): глубина зависит от типа грунта и веса забора.

Сделать это легко своими руками при помощи лопаты, привлекать дорогостоящую технику нет никакого смысла. Расстояние между такими ямами может доходить до трех метров (что также зависит от габаритов листа профнастила).

Для ленточного типа фундамента такие подготовительные работы немного отличаются. По размеченному периметру будущего ограждения сначала выкапывается траншея с шириной, равной будущей ленте и глубиной до полуметра. После этого делаются ямы для опорных столбов описанным выше способом. Такие подготовительные работы своими руками могут занять немного больше времени; очень удобно выполнять их вдвоем или втроем.

Чтобы предотвратить обрушение земли, рекомендуется установка опалубки с высотой до пятнадцати сантиметров; дополнительно можно укрепить арматурные прутья с диаметром в восемь миллиметров.Таким образом, разметка и подготовка периметра под фундамент окончена.

Выбор конструкции

Вернемся к выбору фундамента под забор из профнастила своими руками. Как мы уже говорили, в большей степени это зависит от типа грунта, веса сооружения и его высоты.

Обычно столбовой вариант, как самый простой, делается для невысокого ограждения из профнастила, который имеет простую конструкцию без дополнительного усиления. Такие заборы не создают сильных нагрузок, они довольно устойчивы сами по себе.

В том случае когда высота забора будет значительной (до 6 метров), кроме самого профнастила, для работ будут применяться и другие материалы: усиленные опорные трубы, дополнительные профили и прочее. Лучше всего ставить фундамент под забор по типу ленточно-столбового. При этом глубина такого фундамента будет составлять как минимум сорок-шестьдесят сантиметров, а опорные столбы придется расположить намного чаще трех метров.

Этапы устройства ленточной конструкции

Рассмотрим подробнее, как можно сделать фундамент под забор ленточно-столбового типа. Сначала мы своими руками выполняем подготовительные работы, как было указано ранее. Расстояние между ямами для опорных столбов при этом должно равняться двум – двум с половиной метрам.

Рекомендованная глубина таких ям составляет шестьдесят-восемьдесят сантиметров, но она может быть больше в зависимости от высоты самого ограждения. После этого своими руками делаем подушку из свернутого рубероида на дне ям, опускаем в них столбы, которые необходимо вколотить на глубину еще до двадцати сантиметров. После этого подвязываем при помощи арматурных прутов опоры на десять сантиметров ниже уровня грунта, по всей ленте также пускаем арматуру.

При помощи деревянных досок делаем своими руками опалубку, которая должна быть сантиметров на пятнадцать выше, чем планируемая высота цоколя. Готовим бетонный раствор и заливаем траншею. Заливку надо делать послойно, чтобы не образовалось никаких пустот, оказывающих влияние на прочность.

Сохнуть он будет до двух недель: в это время положение опор надо периодически контролировать. В жаркие дни цоколь надо поливать водой.

Опалубка разбирается не раньше, чем через неделю, – лучше дождаться полного высыхания бетона.

Такой фундамент будет очень прочным – он прослужит не один десяток лет даже при очень больших нагрузках.

Монтажные работы по созданию столбчато-ленточного фундамента включают строгую последовательность работ. Она включает предварительную разметку участка согласно размерам будущего забора, проведение земляных работ, создание песчаной подушки. Далее монтируется опалубка, проводится плетение арматуры. Последняя стадия – собственно, заливка фундамента.

Этап 1: разметка

Перед тем, как монтировать ленту, нужно провести предварительную разметку траншеи. Площадка не требует сложной подготовки, достаточно убрать мусор и сорняки. Единственное условие – желательно ровный участок. При перепадах высоты эти места размечаются внимательно.

Процесс разметки включает:

Проведение замеров. Определяется необходимое расстояние, на котором ставят столбы. Чаще от 3 до 6 метров.
Установка колышков. Их забивают там, где планируются углы ограды, далее возле калитки и ворот.

Между вбитыми колышками натягивают прочный шнур. От правильности разметки зависит правильность установки столбового полотна.

Этап 2: земляные работы

Земляные работы включают:

Прокапывание траншеи. Проводится на длину забора. Ширина траншеи равна размеру фундамента. Высоту стенок определяют, учитывая характеристики грунта. Она составляет 50–70 сантиметров.
Выравнивание стенок. После обязательно проверить вертикальность стенок при помощи отвеса. При необходимости, делается выравнивание.
Место под опоры. В местах, где устанавливаются бетонные опоры, делают дополнительные углубления. Проще делать буром.

Дно траншеи тщательно выравнивается, это повышает качество песчаной подушки.

Этап 3: подготовка песчаной подушки

Песчано-гравийная подушка – это элемент, который противостоит деформации из-за морозного пучения. Смонтировать песчано-гравийную подушку:

На дно траншеи насыпают слой песка в 10 сантиметров, утрамбовывают. Первый слой предварительно проливают водой.
Далее насыпают слой гравия. Проливают водой, затем утрамбовывают.

Для утрамбовывания подушки применяется специальное оборудование. Для дополнительной экономии возможно соорудить трамбовку из бревна.

Этап 4: армирование и создание опалубки

Поверх подушки укладывают слой гидроизоляционного материала, рекомендуется рулонный рубероид. После монтируют армирующий каркас:

Поверх подушки — прокладку из кирпича.
Поверх укладывают арматурные прутья.
Горизонтальные прутья укладывают на расстоянии 3- 4 сантиметра.
Вертикальные элементы каркаса располагают на пересечении горизонтальных и поперечных прутьев, с интервалом между арматурой в 50 сантиметров.
Горизонтальные и вертикальные прутья соединяют мягкой проволокой.

Для дополнительной прочности конструкции добавляют горизонтальные прутья. После делается монтаж деревянной опалубки.

Этап 5: заливка фундамента

До заливки основания устанавливают бетонные столбы в заранее подготовленные углубления. Бетон заливают в 2 приема:

Первыми заполняют ямы вокруг опорных столбов. Залитую массу утрамбовывают при помощи металлического прута.
Дальше траншея заполняется цементно-песчаным раствором. Раствор тщательно уплотняют.

Фундамент для забора из профнастила вовсе не обязательно должен быть ленточным. Его можно сделать и по другой технологии – оптимальность ленточной заливки диктуется минимумом финансовых расходов на покупку стройматериалов и трудовых затрат по их использованию.

Основные методики заборостроительства

Их отнюдь немало, активно используются как минимум шесть:

Каменный или кирпичный забор. Массивный, солидный и основательный, полная гарантия отсутствия любопытных взглядов и действенная преграда для грабительских поползновений. Материалы для таких заборов стоят дорого, а само устройство не только затратно, но и длительно;
Железобетонные плиты в специальных опорах – применяются при ограждении предприятий и организаций, практически не встречаются вокруг частных домов;
Решетчатая ограда из кованых прутьев или стандартного металлопроката. Ажурная и легкая, может быть впечатляющим элементом ландшафтного декора, но продувается всеми ветрами. Стоит едва ли дешевле каменного, для изготовления и установки необходимы мастера – кованые конструкции сам не сделаешь и друг к другу качественно не приваришь;
Деревянный забор, классика жанра родом из деревенского штакетника. Возводится быстро, просто и дешево – и практически с такой же быстротой изнашивается. Если желаете регулярно ремонтировать свою ограду, выбирайте деревянный вариант ее обустройства
Гибридные заборы – из камня и кованых элементов, с кирпичными вставками и мозаикой. Помпезные сооружения пафосного зодчества наиболее высокой ценовой категории, порой их стоимость сравнима с ценой самого дома, защищаемого таким забором;
Конструкции из экономичного и прочного профнастила, легкие, экономичные и с приличным сроком службы . От них не стоит ждать больших эстетических достоинств, но надежность и долговечность вполне приемлема.

Ленточный фундамент для забора из профлиста является оптимальным в большинстве ремонтных случаев, но рассмотрим и другие способы, как сделать фундамент для забора из профнастила.

Мастера сайта сайт подготовили для Вас специальный калькулятор . Вы легко сможете рассчитать нужное количество профнастила для забора.

Фундамент для забора из профнастила – возможные варианты

В общем виде ограда вокруг дома может базироваться на следующих строительных конструкциях:

Столбовая заливка. На удалении от 1 до 5 метров друг от друга выкапываются ямы изрядной глубины, в зависимости от вида и веса столбов до 1.5 метров. При установке столбы могут забиваться в грунт, после чего их заливают цементно-гравийным раствором. Крепеж основного заборного полотна выполняется к несущим столбам, выступающим из земли. Столбовая заливка походит в качестве основы для забора из профнастила, но расстояние между опорами следует делать небольшим ввиду парусности перфорированных листов, что существенно сказывается на ремонтном бюджете;
Монолитная заливка – для болотистых почв и тяжелых заборов, с установкой несущих столбов на ранее уложенные бетонные слои. Часто применяется как элемент фундамента для пристраиваемых к ней зданий. Обходится дорого, но ценится еще дороже;
Каменная основа, в строгом смысле фундаментом не являющаяся (в землю ее не углубляют). Из массивных валунов, крепежной металлической арматуры и раствора собирается каменный пояс шириной и высотой до метра – и уже над ним монтируется сам забор. Для легкого и экономичного профлиста не используется.
Ленточный фундамент, опоясывающий периметр участка, с периодично выступающими сверху элементами крепежной арматурой для профлистов. Может иметь отдельные углубленные подушки с опорными столбами, такой фундамент называется ленточно-столбовым. Единственный фундамент под забор из профнастила, своими руками заливаемый без особых проблем – это именно ленточный . В плане классического сочетания цена/качество ленточные и ленточно-столбовые конструкции как опоры для профилированного листа конкуренции не имеют.

Фундамент под забор из профнастила – своими руками, пошагово и внимательно

Надежный фундамент ленточного типа в своем создании должен пройти несколько обязательных стадий.

Фундамент под забор из профнастила – пошаговая схема

Шаг 1: разметочный

По всему периметру будущей ограды забивается ряд колышков с бечевкой, она натягивается в одну линию. Обязательна фиксация бечевки во всех точках поворота ограды и особенно – в местах будущих ворот и калиток. Для оценки объема будущих работ наверняка потребуется теодолит или схожий измерительный инструмент. Перепад высот по всей длине забора может быть существенным – а это потребует углубленных земляных работ на одном участке и более поверхностных на другом. Лишние часы работы землекопом никому не нужны.

Шаг 2: копаем канаву

Вдоль всей линии ограды выкапывается канава глубиной не менее 30-35 см, идентичная операция выполняется при укладке тротуарной плитки и схожих работ по благоустройству территории. В местах установки столбов потребуется ее значительно углубить, до 60-90 см (в зависимости от вида почвы).

Для обычного профнастила рекомендованное расстояние между крепежными столбами – не более 2 метров, иначе при сильных порывах ветра наш забор может улететь в сказочную страну. Минимальная ширина траншеи – 40 см, т.к. внутрь нее будет устанавливаться опалубка и займет часть размера.

Шаг 3: столбовой и арматурный

В углубленные гнезда устанавливаем столбы, как правило – из нарезанных железных труб, причем вовсе не обязательно новых. Подойдут и старые трубы диаметром от 50 мм (желательно не менее 80 мм). С учетом подземной части высота каждой трубы должна составлять не менее 2.5 метров – все же забор должен превышать рост среднего человека . Каждый столб точно устанавливается по отвесу, его строгая вертикальность очень важна. Крепят столбы насыпным образом, смесью битого кирпича, гравия и камней, с гарантией надежной фиксации.

Перед установкой опалубки дно траншеи засыпается гравием или щебнем, толщиной порядка 5 см, в качестве "подушки" для бетонного раствора. Потом укладывается "арматурный пояс" – горизонтальная полоса из арматуры с выходящими наверх штырями. К этим штырям будет крепиться сам забор, они выступают над слоем будущей бетонной заливки на 5-8 см. Арматура берется самая обыкновенная, рифленая, диаметром от 15 мм.

Шаг 4: устанавливаем опалубку

Наиболее сложный и трудоемкий этап. Из досок и ДВП на гравийной подушке монтируется опалубка – внутри траншеи и с выходом над уровнем почвы на 20-25 см. Следует соблюдать постоянство просвета и вертикальность плоскостей опалубки. Если есть возможность взять в аренду сборную опалубку из легких металлических конструкций – это сильно упростит монтажный этап по обустройству фундамента . Установленную опалубку фиксируют с наружных сторон (внутри канавы) щебнем и камнями, земля для этих целей не используется. Несколько раз проверьте точность выставленной опалубки – исправление можно внести только до начала бетонных работ.

Шаг 5: бетонируем

Раствор в опалубку и столбовые ямы заливается поэтапно – причем это будет разный раствор. Подземная часть заливается бетоном (цемент+песок+гравий), а верхняя часть – цементно-песчаной смесью. Поэтапность заливки объясняется необходимостью избежать внутренних пустот в фундаменте. После окончания бетонирования доски опалубки можно снять на следующий день, но к установке забора из профнастила приступают только через неделю. Бетонная конструкция должна хорошо просохнуть и приобрести необходимую твердость. Для этого бетонный фундамент регулярно поливают водой.